Jour 1 / Dijon, la ville aux 100 clochers

Ancienne capitale du duché de Bourgogne, la ville de Dijon a hérité d’un riche patrimoine historique et architecturale. Il suffit de se balader dans le centre ville historique pour s’en convaincre. Et oui, il n’y a pas que de la moutarde à Dijon ! Si dés l’antiquité, une cité fortifiée existait à Dijon, c’est au XIV et XVe siècle que la ville connaît sa période faste avec les ducs de Bourgogne. A cette époque, leurs territoires s’étendaient jusqu’aux Pays-Bas. Cela explique notamment les influences Hollandaise que l’on peut retrouver dans la ville. Aujourd’hui, Dijon est devenue une métropole dynamique, riche d’un patrimoine exceptionnel où l’on cultive un certain art de vivre. Une belle découverte en perspective !

Plusieurs options s’offrent à vous pour découvrir le centre historique de la ville de Dijon. Vous pouvez réserver une visite guidée thématique auprès de l’office de tourisme qui vous fera découvrir les principaux monuments et leur histoire ou bien partir en solo, ou presque, avec la chouette de Dijon qui vous fera faire un jolie de tour de la ville. Le parcours de la chouette, c’est un parcours fléché au sol avec cette charmante petite chouette qui est la mascotte de la ville. Vous découvrirez ainsi  tous les « Must-See » de Dijon en 22 étapes. L’office de tourisme vous propose un petit fascicule pour 3,5 € avec quelques informations sur les différents points d’intérêts que vous trouverez sur votre chemin ! Comptez 2 heures en prenant votre temps.

Le parcours de la chouette m’aura fait découvrir les principaux bâtiments et rues du centre Historique de la ville. De la petite rue des Forges avec l’Hôtel Aubriot, à l’incontournable Palais des Ducs de Bourgogne qui abrite aujourd’hui le Musée des Beaux Arts de la ville. Je ne l’ai pas visité car il était malheureusement fermé en ce jour férié. Mais voila une bonne raison de revenir à Dijon. En effet, le Musée des Beaux Arts de Dijon compte parmi les plus anciens et les plus grands musées de France. Et avec le Louvre, c’est le seul musée à être hébergé dans un Palais ! Si la ville ne compte pas cent clochers, elle abrite toutefois un patrimoine religieux assez impressionnant parmi les principales, l’église Notre Dame, la cathédrale Sainte Bénigne ou encore l’église Saint-Michel. Il serait bien dommage de ne pas prendre le temps de pousser leur porte pour découvrir ce patrimoine remarquable !

Où manger à Dijon ?

Difficile de venir en Bourgogne sans découvrir et savourer sa gastronomie. Et pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de s’attabler à une de ses nombreuses tables pour un moment de partage autour d’un verre de vin (de Bourgogne bien sûr!) et/ou d’un incontournable bœuf Bourguignon. Dijon compte de nombreuses tables gourmandes, restaurant étoilés ou cuisine familiale, qui réjouiront les fins gourmets. Il va sans dire qu’il est fortement recommandé de réserver à l’avance si vous souhaitez diner un soir de weekend dans ce petit restaurant que vous faisiez déjà salivé sous peine d’être déçu… oui je sais de quoi je parle ! Cette découverte de Dijon aura été l’occasion de découvrir deux petits restaurants très sympas proposant un excellent rapport qualité/prix.

Jour 2 / Aux alentours de Dijon

C’est dans un épais manteau de brouillard que se réveille, comme s’était endormie, la ville de Dijon. Les températures sont encore basses ce matin ce qui n’empêche pas les brocanteurs et les stands du marché à s’installer tout autour des Halles Centrales de Dijon et dans les rue adjacentes. Avant de reprendre la route pour aller explorer les alentours de Dijon, un petit tour aux Halles qui étaient fermées la veille s’impose. Avec son architecture métallique datant de la fin du XIXe siècle, les halles centrales de Dijon sont un véritable temple de la gastronomie. Avec plus de 4 000 m2, vous trouverez tous les produits de la gastronomie Bourguignonne et bien au-delà. Bouchers, charcutiers, poissonniers, boulangers, primeurs, on ne sait plus où regarder tellement les étales vous font de l’œil.

Un petit détour par Paris

Je ne pensais vraiment pas que mon weekend en Bourgogne me ferait passer par Paris. Et pourtant, c’est bien la ville de Paris qui est ici propriétaire, au cœur de la Côte d’Or, de quelques hectares de terre. Et pour cause, c’est la Seine, sans qui Paris ne serait pas complètement ce qu’elle est, qui prend ici sa source. C’est dans un petit parc paysagé, sans prétention, que l’on découvre dans une grotte artificielle avec la sculpture d’une nymphe avec à ses pieds la seine qui prend naissance. Quelques mètres plus loin, on découvre ce que l’on décrit être le premier pont sur la Seine.

L’Abbaye de Fontenay

Si l’Abbaye de Cluny est sans doute la plus célèbre Abbaye de Bourgogne, l’Abbaye de Fontenay n’en demeure pas moins un site remarquable. Sous un beau ciel bleu et avec les couleurs de l’automne, le site est juste superbe. A l’écart de la civilisation et de la foule de touristes que l’on peut rencontrer à Cluny, on découvre un site emprunt d’un calme quasi monastique. On découvre un à un les différents bâtiments de cet Abbaye Cistercienne fondée au XIIe siècle. C’est d’ailleurs, la plus ancienne Abbaye cistercienne encore debout !

Après la révolution, les moines quittent l’abbaye qui est alors transformée en papeterie avant de devenir la propriété de la famille Montgolfier (oui, la même famille à l’origine des Montgolfière). Puis, c’est la famille Aynard, qui fit l’acquisition du site au début du XXe siècle et qui occupe toujours les lieux. Car si une grande partie des bâtiments est accessible aux visiteurs, certains bâtiments sont encore occupés par la famille.

Une très belle découverte que cette Abbaye. A découvrir en visite libre ou en visite guidée suivant la saison.

La Statue de Vercingétorix

Cette imposante statue en cuivre de près de 7 m de haut domine le village d’Alise-Sainte-Reine. Nous nous trouvons ici sur le site de la célèbre bataille d’Alésia qui opposa le plus célèbre des chefs Gaulois, Vercingétorix, à Jules César en – 52 av J-C. On connait l’issue de la bataille où Vercingétorix, assiégé, est contraint d’offrir la victoire à Jules César qui met ainsi un terme à la résistance des peuples celtiques.

C’est à Napoléon III, dont les traits de visage apparaissent sur la statue de Vercingétorix que l’on doit la statue comme en témoigne l’inscription sur le socle :

« La Gaule unie, formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier l’univers
Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix »

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du siège d’Alésia, vous pouver vous rendre au MuséoParc Alésia.

Les Anis de l’Abbaye Flavigny

On ne peut pas visiter Flavigny sans s’arrêter à l’usine de Fabrication de ces Friandises, les Anis de Flavigny. Les Anis de Flavigny, c’est une histoire, un savoir-faire de plusieurs siècles initié par les moines bénédictins pour conserver les fleurs d’Anis vert. En plus d’une très belle boutique, vous découvrirez aussi un café-salon de thés et un musée retraçant l’histoire des Anis de Flavigny au travers d’une scénographie très réussie. D’ailleurs, comment est-ce que les fleurs de cette plante herbacée du Proche-Orient se sont retrouvées dans ce petit village de la Côte d’Or ?  Et bien, c’est ce que vous apprendrez dans le musée ou lors d’une visite guidée qui vous fera en plus découvrir l’actuelle atelier de production et de conditionnement. L’accès à la boutique-musée ainsi que la visite guidée sont gratuites. Pour la visite guidée, il suffit de retirer des places à la caisse de la boutique. Je ne m’attendais vraiment pas à découvrir une histoire et une entreprise pareille ! Une chose est certaine, vous ne dégusterez plus les Anis de Flavigny de la même façon quand vous apprendrez son histoire et qu’il faut 15 jours au dragéiste pour élaborer cette friandise !

Jour 3 / Beaune et les vignobles

Beaune

Cette cité fortifiée au cœur des vignoble de la Côte d’Or est un arrêt incontournable lors de votre séjour en Bourgogne. Célèbre pour ces Hospices et la vente aux enchères de sa production de vin, la ville ne manque pas de charme. Ruelles pavées, remparts, monuments historiques, restaurants gastronomiques, il y en a vraiment pour tous les goûts ! La ville à l’intérieure des remparts n’est pas très grande et vous pourrez la découvrir à pieds en prenant le temps de flâner dans ses ruelles et le long des remparts. L’office de Tourisme propose également une carte du centre ville avec un parcours vous permettant de découvrir les principaux points d’intérêt de la ville. Idéale pour les plus pressés qui ne souhaitent rien louper de cette charmante étape Bourguignonne. Cependant, pour apprécier les lieux, il est fortement recommandé de prendre son temps. Avec son marché du samedi matin, ses Hospices, son musée du vin et ses nombreuses tables, cela devrait bien remplir votre journée ou même votre weekend !

Où manger à Beaune ?

La ville compte de nombreux restaurants que je n’ai malheureusement pas eu le plaisir de pouvoir tester. Beaune est une destination prisée où il est très difficle de trouver une table un soir de weekend sans réserver à l’avance. Cela est fort dommage car les propositions des quelques restaurants que j’avais vues étaient vraiment séduisantes !

J’avais repéré les adresses suivantes :

Les Hospices de Beaune

Reconnaissable avec sa toiture colorée, les Hospices de Beaune sont bien évidement la visite incontournable. Destinés à accueillir les pauvres et les malades alors que la ville était plongée dans la misère, cet ancien hôpital datant du XVe siècle en manque pas d’envergure. La visite des Hospices vous livra tous les secrets de ce bâtiment depuis sa construction jusqu’à nos jours. Les Hospices de Beaune ont d’ailleurs seulement cesser leurs activités médicales dans les années 70 au profit d’un hôpital plus moderne. De nombreux panneaux explicatifs  vous permettront de plonger dans l’histoire de ce lieu unique tournée les autres.

Château du Clos de Vougeot

Au cœur des grands crus de la Bourgogne, le Château Clos-Vougeot est un site exceptionnel. Et même si le temps est maussade aujourd’hui, les dernières couleurs de l’automne offrent des paysages tout simplement splendide. Amateur de vin ou pas, difficile de rester insensible à ce spectacle et à son histoire. L’histoire de la vigne sur ces terres remonte au XIIe siècle lorsque les moines de l‘Abbaye de Cîteaux y fondent un domaine viticole. Le Château dans son apparence actuelle est le fruit de plusieurs siècles de construction entre le XIIe et le XVIe siècle. Le mur d’enceinte, à qui l’on doit le nom de clos, ne fait pas moins de 3 kilomètres et protège les 50 ha de vignes.

Pour découvrir l’histoire de ce lieu, j’ai opté pour la visite guidée. Pendant une heure, vous découvrirez les différentes parties du château avec un guide qui vous livrera quelques unes des clés pour comprendre l’histoire de ce lieu et plus généralement la culture des vignes. Vous avez également la possibilité de faire une visite libre. Elle donne d’ailleurs accès aux mêmes partie du château que la visite guidée et vous pourrez également découvrir un film documentaire très intéressant sur l’histoire de la confrérie des Tastevin dont la projection est faite dans une salle de cinéma aménagée dans l’ancien dortoir des frères convers.

Le château que vous découvrirez est aujourd’hui dissocié du domaine viticole dont les 50 ha sont répartis entre plus de 80 propriétaires. Le château reste quant à lui un lieu de vie et de célébrations pour la confrérie des Tasdevin. Ce lieu est un témoin du passé et un véritable symbole de l’histoire viticole de la Bourgogne. Pour l’anecdote, de nombreuses personnalités sont passés par le Clos Vougeot et pas moins d’une semaine avant ma visite, le président Macron ainsi que la Chancelière Allemande Merckel ont fait un repas de gala. Je pense que l’on peut leur faire confiance sur la qualité de la table !

Jour 1 / La Vallée de la Drôme

Bourdeaux

Ce matin, c’est direction le petit village perché de Bourdeaux situé à moins de 10 minutes de Poët-Celard. A l’arrivée dans le village, une petite effervescence se fait sentir. On a l’agréable surprise d’arriver au beau milieu du marché installé sur la petite place au bord du petit court d’eau Le Roubion.  Après avoir flâné dans les étals du marché, direction le vieux village installé au pied des ruines du château. Un joli petit sentier vous amènera en quelques minutes jusqu’aux ruines de l’ancien château qui offre un magnifique panorama sur les montagnes alentours. De là, vous pouvez faire le tour des ruines puis redescendre dans le village par un petit chemin buccolique de l’autre côté.

Saoû (à prononcer « Sou »)

Petit village bâti au pied de l’imposant Roc, promontoire rocheux qui se dresse comme une sentinelle aux portes de son incroyable forêt, Saoû est une petite bourgade pleine de charme où le temps ne semble pas avoir d’emprise. A première vue, Saoû n’a rien d’un village perché et pourtant, son château et une partie du village aujourd’hui détruit faisait de Saoû un véritable village perché. Saoû n’est pas un très grand mais quel bonheur de se balader dans ses petites rues. Les plus courageux pourront pousser la ballade jusqu’au pied de son Roc en passant par la petite rue de l’Homme. Il est bientôt l’heure de manger. Mais il faut avouer que cela n’est pas un hasard. J’avais prévu d’arriver ici peu avant midi car Saoû est le lieu idéal pour une halte gourmande. Vous trouverez dans ce petit village plusieurs adresses pour une pause gourmande (L’oiseau sur sa branche et Cerise et Vinaigrette).

C’est finalement le menu du jour de chez Cerise et Vinaigrette qui nous fera craquer aujourd’hui. Encore faut-il trouver le restaurant ! Le restaurant se trouve un peu en dehors du bourg, à l’entrée du village quelques mettre en retrait de la route, on peut donc facilement passer devant sans y prêter attention. Installé dans un vieux hangar, on est tout de suite sous le charme de cet endroit à la décoration atypique et dépareillé. Au menu, une cuisine très bien exécutée avec un juste équilibre des saveurs.

Si Saoû est un petit village plein de charmes, c’est aussi et surtout pour la nature qui l’entoure et sa forêt magique que de nombreuses personnes viennent ici. Randonnées, spot d’escalades, il y en a pour tous. N’hésitez pas à aller faire un tour à l’office de tourismes au centre du village pour ne rien manquer de Saoû et de ces alentours ! Mais qu’a donc cette forêt de si particulier ?  La nature, merveille géologique, le synclinal d’Europe. Le syncli quoi ? Le synclinal. Le synclinal est une formation géologique particulère. En fait.

Depuis Saoû, vous pouvez rejoindre Crest en prenant la D70 qui vous offrira un petit aperçu de cette fôrêt (d’autant plus que ce n’est pas beaucoup plus que par l’autre côté!). Mais il faudra vous arrêter et prendre le temps de faire une ballade pour vous impreigner de toute la magie de ce lieu.

Crest

Installée sur les rives de la Drôme, Crest est une charmante cité médiévale. Le vieux village de Crest est installé en contrebas de son donjon, haut de 52 m (le plus haut de France, rien que ça !). Il est très facile de se garer dans le grand parking à l’entrée de la ville. De là, on traverse la Drôme pour rejoindre les petites rues médiévales au pied de la tour. Plusieurs petites ruelles permettent d’accéder au donjon. La montée jusqu’au donjon laisse peu à peu découvrir les beaux toits de la ville, le clocher de l’église Saint Sauveur, et quelques jardins secrets. De passage à Crest, on vous recommande fortement de prendre une petite heure pour visiter son donjon qui est vraiment impressionnant. Sa visite fera d’ailleurs le bonheur des petits comme des plus grands. On découvre le donjon au travers d’une scénographie qui prend place dans les différentes pièces. On se retrouve plongé dans son histoire, dans les cellules des prisonniers qui ont jadis marqué les lieux de leur empreinte avec des grafitis. Le clou du spectacle est bien évidement le sommet du donjon qui offre une vue à 360 ° sur les environs. La découverte de Crest et de son donjon fut vraiment pour nous une agréable surprise d’autant plus que l’on avait hésité à s’arrêter.

Saillans

Avant de rejoindre notre château pour la nuit, on s’arrête dans ce petit village situé sur les bords de la Drôme.  On pénètre dans la ville par la grande rue très sympa avant de s’engouffrer dans le labyrinthe de ces petites ruelles. Entre passages voutées et anciens porches, on découvre au grès des ruelles un petit figuier ou des enfants jouant à la marelle. Ça sent le sud !

De retour de Saillans, ne pas manquer la très belle route du col de la Chaudière passant au Pied des Trois Becs qui vous ramènera sur Bourdeaux.

Jour 2 / Sur le route de la Drôme Provençale

Le Poët Celar

Le Poët désigne en latin un mont ou un lieu élevé. Et on ne s’y trompe quand on arrive, il faut grimper par la petite route pour découvrir ce tout petit village caché derrière la colline et dominé par son château. Une petite ruelle pavée vous fera remonter le temps et vous mènera jusqu’à l’imposante porte du château du XVI et XVII siècles. Après des années de restauration, le château accueille maintenant un charmant Hôtel Restaurant (voir notre article dormir dans un château en drôme). C’est un tout petit village mais qu’est-ce que c’est mignon ! Loin de la foule de touristes que l’on peut avoir dans d’autres petits villages, on profite de ce cadre intime et d’une vue grandiose sur la chaîne de Couspeau.

Dieulefit

Dieulefit une petite ville dont une partie de sa renommée tient à ses potiers. On se plait à visiter Dieulefit un jour de marché qui prend ses quartier au bord du petit cours d’eau du Jabron. Attention, aux beaux jours vous ne serez pas seul et il faudra peut-être s’armer de patience pour trouver une place. Après toute l’agitation du marché, n’hésitez pas à partir à la découverte du centre historique médiévale de Dieulefit (la viale de son petit nom). A l’heure du repas de midi, la vie semble comme s’être arrêtée. Vous vous retrouverez très certainement seul dans les petites ruelles et passages du centre ville.

Le Poët Laval

Et voilà un autre Poët. Celui-là non plus ne manque pas de charme ! Gros coup de cœur pour ce petit village tout en pierre accroché à la colline (oui encore un 🙂 ). On découvre d’abord ce village en longeant ses remparts et en sillonnant ces petites rues en pierres baignés par le soleil jusqu’à son château témoignage de son passé de place forte. Le Poët Laval est une ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers dont le château a été édifié au début du XIII siècle.

On se plait à flâner dans ce petit village et s’émerveiller devant les rosiers et autres plantes en fleur au printemps. Classé parmi les plus beaux villages de France, Le Poët Celar a tout pour vosu séduire le temps d’une étape ou d’un weekend prolongé.

Nyons

Quand on prononce le nom de Nyons, on voit immédiatement devant nous les champs d’oliviers, la couleur reflet or de son huile d’olive. Il n’y a qu’à fermer les yeux pour ressentir la chaleur du soleil baignant son oliveraie. Car à Nyons, on bénéficie du même taux d’ensoleillement qu’à Nice. On comprend tout de suite que Nyons a de sérieux arguments pour nous séduire ! Et les hommes ne s’y sont pas trompés car les découvertes archéologiques indiqueraient que près de 3000 ans avant J.C. des hommes occupaient déjà cette région.

Alors de passage dans la région, on a bien évidement envie de venir vérifier les paroles que l’on prête à René Barjavel pour qui « la seule différence entre Nyons et le parais, c’est qu’à Nyons on est bien vivant ». Alors pour découvrir Nyons, rien de tel que de déambuler dans ces petites ruelles un jour de marché (le dimanche matin de mi-mai à mi-septembre). Entre Nyons et les marchés c’est une longue histoire. Son nom même Nyons provient de « Novo Magus », « Nouveau Marché ».