Il suffit de prononcer ces mots « Drôme Provençale », pour entendre l’agréable sifflement des cigales, sentir la chaleur du soleil et le doux parfum des lavandes. Car avec l’été, arrive la floraison de l’or bleu qui recouvre toute une partie du  sud de ce beau département de la Drôme. Au-delà d’une nature remarquable, la Drôme Provençale, c’est aussi de superbes villages perchés que l’on découvre toujours avec beaucoup de plaisir. 

Jour 1 | A la découverte des villages perchés

Cliousclat, la discrète

Contrairement à la plupart des villages perchés de la Drôme que l’on peut distinguer de loin, Cliousclat se cache des passants. C’est bien simple, on pourrait passer à côté sans la voir.  Le village s’étire le long de la colline sous un camoufflage végétal. On se gare à l’entrée du village. Une rue, au départ sans prétention. Puis l’on commence à découvrir le charme de Clisouclat. Un partie du trésor de Clisoclat réside dans sa terre, l’argile. L’histoire du village est intimement lié à la poterie qui a fait vivre des années durant au XIXième siècle tout le village. Un parcours historique nous mène jusqu’à la fabrique de poterie, toujours en activité. La boutique permet de se faire une idée de l’art du potier. En traversant le jardin, vous pourrez même peut être entrevoir les ateliers.  

 Un petit village, pas plus grand qu’un mouchoir de poche. Et c’est très certainement ce qui lui confère ce côté intimiste. Par ailleurs, il y a tout ce qu’il faut. Un hôtel, plusieurs restaurants aux cartes alléchantes et un terrain de boules. Si avec cela vous n’êtes pas convaincus…

Mirmande, l’incontournable

Depuis longtemps ce petit village me fait de l’œil. On l’aperçoit depuis l’autoroute A7 qui dévale la montagne. Combien de fois sommes-nous passés devant sans nous arrêter ? Beaucoup trop de fois. On découvre ce village médiéval à pieds, en laissant son véhicule au bas du village. Puis en grimpant dans les rues, on remonte le temps. Derrières ses remparts, un labyrinthe de petites ruelles pavées. De belles maisons en pierres. Ici, une belle demeure avec des fenêtres à meneaux, là une ancienne échoppe. 

Il fait bon flaner dans les ruelles de ce village dont les plantes et fleurs exhalent des parfums exquis. Et pour agrémenter la ballade, Mirmande possèdent des restaurants, des ateliers d’artiste et des cafés. Mirmande mérite, sans conteste, son label « Plus beaux villages de France ».

Pour les plus courageux, il faut monter jusqu’au sommet du village où l’ancienne église déssarcralisée, plus ancien bâtiment du village, est maintenant un lieu d’exposition ouvert au public. Pas de  chance pour nous, le jour où nous sommes passés les portes étaient fermées. Voilà une bonne raison pour revenir, si seulement il fallait en trouver une ! Derrière l’église un bell fôret de pin d’où partes quelques ballades.

Marsanne, la méconnue

Depuis Mirmande, il faut traverser la grande et belle forêt de Marsanne pour arriver dans ce village. C’est dans la ville basse que l’on arrive en voiture face à la nouvelle église du village. Le village se compose en deux parties, la ville basse qui est la « nouvelle ville » et la ville haute, le quartier historique. Cela grimpe un peu et il fait chaud mais il ne faut pas manquer sa porte avec son beffroi.

En remontant le village et en poursuivant le parcours, il est possible de rejoindre le sanctuaire de Notre Dame de Fresnau avec son église du XIXe siècle, sa chapelle du XVIIe et sa fontaine miraculeuse. L’histoire raconte qu’une jeune femme aveugle aurait retrouvé la vue avec l’eau de cette source. Encore aujourd’hui, il est possible de voir des personnes des alentours venir prendre de l’eau pour les nombreuses vertues dont l’eau de source serait pourvues.

Grignan, l’inébranlable

Grignan et son château qui domine fièrement les plaines alentours. Quelle plus belle saison que la fin du printemps et la floraison des lavandes pour découvrir Grignan ? C’est toujours avec autant de bonheur que l’on marche dans les pas de la comtesse de Ségur en parcourant les ruelles du village et son chemin de ronde menant à la cathédrale.

Grignan, c’est aussi un village qui possède quelques belles tables pour déjeuner ou diner. C’est dans une petite ruelle juste derrière le beffroi que nous découvrons la Maison Nalda. Un jolie petit restaurant qui travaille des produits frais et de saison.

Jour 2 | Sur la route des lavandes

 La route des lavandes

Il n’y a pas une route mais des routes des Lavandes. La culture de la lavande s’étend dans une bonne partie du sud du département, du sud de Valence aux Baronnies et en passant par la vallée du Rhône. 

La randonnée des Tours et Détours du Lez

Une très belle randonnée entre vignes et lavandes.  Cette boucle au départ de l’église de Béconne, nous mena autour de la rivière du Lez en passant par les ruines de la forteresse de Bécon, où seuls quelques remparts témoigne du passé, la tour d’Alençon et les bords du Lez. Il est possible de trouver la discription de l’itinéraire les trace .gpx sur le site (). Attention toutefois, la randonnée est classée difficile car certains passages sont un peu périlleux mais craiment sur une portion très courte avant d’arriver à la tour d’Alençon dans le ses antihoraire. Il convient de prendre de bons équipements de randonnées et de prendre garde au soleil et la chaleur.

La route remarquable de Ventrole à Vinsobres

Une petite route sillonant la campagne. Ici la vigne domine même si la lavande s’autorise quelques incursions. Et c’est normale, la commune de Vinsobres est une terre de vignoble. Enfin, principalement depuis la fin des années 50. Des oliverais occupaient jadis ce territoire mais après une année de gel exceptionnel qui détruisit tous les arbres, il a été décidé de changer de culture. Le Vinsobres, nom assez paradoxale pour du vin au passage, est devenu aujourd’hui un grand Cru des Côtes du Rhône un AOC. Les panoramas sur la route sont superbes avec ces paysages valonnées. Côteaux de vignes, forêts et en toile de fond le mont Ventoux avec un peu plus loin les dentelles de Montmirailles. Un très belle route, parfois étroite où l’on lève volontier le pieds pour admirer. 

 Chantemerle-les-Grignan

A quelques kilomètres de  Grignan, à l’écart de la route principale, un croquignolet village avec deux ruelles, de belles maisons en pierres et sa chapelle castrale Notre-Dame des grâces. A côté de la fontaine du village, on taquine le cochonet à la fin de la journée. Juste à côté la belle terrasse d’un petit bar restaurant pour profiter du soleil de fin de journée.

Vienne, première grande étape de mon Trip en train à travers l’Europe, fut la bonne surprise de ce voyage.  Capitale de l’Autriche, Vienne constitue une destination de choix en Europe pour les amoureux de l’histoire et de culture. Visiter Vienne, c’est marché dans les pas de Sissi et de la famille des Habsbourg, cette grande dynastie qui a puissamment régné pendant plusieurs siècles sur une partie de l’Europe.  On cultive à Vienne un certain Art de vivre avec ces nombreux cafés qui ont fait sa renommée ! Au printemps, il est délicieux de profiter du soleil et de la fraicheur de ces parcs où l’on comprend aisément que Vienne est une des capitales Européennes où il fait bon vivre ! Et il y fait bon passer quelques jours de vacances ! 

Jour 1 | Premiers pas dans le centre de Vienne

Inner Stadt

Inner Stadt, ou le centre ville de Vienne, est délimité au nord, nord-est par le canal du Danube et de l’autre côté par le ring, grand boulevard annulaire faisant le tour du centre ville. L’histoire de ce ring est pour le moins intéressante car son tracé reprend celui des anciennes fortifications de la ville. A le fin du XIXième siècle, l’Empereur d’Autriche François Joseph signe le démantèlement des remparts, protection dont la ville n’a plus besoin, pour ouvrir et moderniser la ville avec un grand boulevard annulaire où sont installés de grands bâtiments publiques et des belles demeures. 

Hofburg

Véritable quartier, le Hofburg est l’ancien palais impériale résidence des Habsbourg et des empereurs d’Autriche-Hongrie. Au cours des siècles, chaque souverain a mis sa pierre à l’édifice, si bien que le palais impériale se compose aujourd’hui d’une dizaine de bâtiments. Le dernier en date, le Neue Burg, facilement reconnaissable avec sa façade en demie-lune, n’a d’ailleurs jamais été occupé par l’empereur et sa famiile. Sa construction s’est achevée après la chute de l’Empire Austro-Hongrois. La Hofburg était le palais résidence d’hiver de l’Empereur alors que le Château de Schönbrunn, autre lieu incontournable d’une visite de Vienne qui se trouve à quelques kilomètres en dehors de la ville, était la résidence d’été de l’Empereur et de sa famille. 

Parmi les nombreux bâtiments que comptent la Hofburg, on distingue des bâtiments officiels dont notamment les bureaux du président fédéral d’Autriche et d’autres bâtiments comme le musée de Sissi et les appartement impériaux. 

Burggarten et Volksgarten

De part et d’autre du Hofburg, les jardins de Burggaten et Volksgarte. Il est indispensable de se balader dans ces deux parcs aux beaux jours. Avec ses grands arbres et la statue de Mozart, le jardin du Bruggaten fait face au nouveau palais, bordé à l’est par les grandes serres. De l’autre côté s’étend le Volksgarten aux dimensions plus imposantes. Au printemps, on vient admirer sa roseraie, ses fontaines ou encore la statue de l’impératrice Elisabeth, plus connue sous le nom de Sissi. Vous remarquerez peut-être des petites pancartes sur les arbustes plantés  dans le parc. Vous pouvez observer des petits messages avec parfois le nom de personnes. En effet,  il est possible de louer auprès de la mairie une pancarte et d’y apposer son nom ou plus souvent un message à sa/son bien-aimé. 

 Gouter à Vienne

La pâtisserie est une des composantes de la culture Viennoise ! D’ailleurs, il ne faut pas oublier que notre célèbre croissant de boulangerie Français tient ses origines à Vienne. Parmi les institutions de la ville, on peut noter la Maison Demel dont la boutique est magnifique. Si vous pouvez manger sur le pousse un excellent Kaiserschmarren – c’est une sorte de pankale servi avec du surcre glace et des cerises -, il ne faut pas hésiter à pousser les portes pour découvrir l’intérieur du salon de thé et la boutique. 

Autour de la Cathédrale Saint Etienne de Vienne

Au coeur du centre ville, se dresse l’immanquable Cathédrale Saint-Etienne de Vienne de style gothique reconnaissable à sa toiture composées de tuiles vernissées flanquée de son grand cloché culminant à 136 m de haut. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes de l’église pour s’impreingner de l’atmosphère unique du lieu. Ensuite, les plus courageux grimperont les 136 m qui mènent en haut du clocher. C’est un peu étroit et cela grimpe, mais la vue offerte depuis le sommet est une bonne récompense. Elle permet d’embrasser la ville dans son ensemble. On peut voir que Vienne est entourée de collines et même de vignes à quelques kilomètres de la ville. Si vous prolongez votre séjour sur Vienne au delà d’un weekend, découvrir les villages et les vignobles autour de Vienne est une excellente activité. Autour de la cathédrale, le centre ville avec de nombreux cafés, boutiques et restaurant. Il ne faut pas hésiter à se perdre dans les rues et ruelles autours de la place pour découvrir le centre de Vienne.

Vienne et la Musique Classique

Vienne est bien évidement indissociable de la musique classique. Mélomane ou non, assister à un concert de musique classique à Vienne fait parti des expérience incontournable ! Les mélomanes pourront d’ailleurs profiter de concerts de musique classique tous les soirs, il n’y a bien qu’à Vienne où l’on peut faire ça !

Le Musikverein est le centre de musique classique le plus connu de Vienne. Le centre abrite notamment la grande salle du Concert du Nouvel An où se produit l’Orchestre Philarmonique de Vienne. Si vous n’êtes pas à Vienne pour le Nouvel An et que vous souhaitez découvrir cette endroit symbolique, il est possible d’assister à l’un des nombreux concerts tout au long de l’année. Je n’avais pas prévu d’assister à un concert mais en vérifiant les disponibilités le jour même, j’ai trouvé une place assise à un prix raisonnable. Si vous avez moins de chance et qu’il n’y a plus de place assise disponible, sachez qu’il est possible pour 15€ d’obtenir une place debout au fond de la salle. La visibilité est un peu moins bonne et les jambes pourraient tirer un  peu mais il serait dommage de manquer cette expérience ! Si un concert au Musikverein est l’occasion de porter une tenue de gala, c’est d’ailleurs un spectacle en soi de regarder les tenus de certains spectateurs, sachez que la salle de concert vous accueille comme vous êtes !

 Jour 2 | Entre tradition et histoire

Les Cafés Viennois

La tradition du café à Vienne est une institution profondément ancrée dans l’histoire et la culture de la ville, à tel point qu’elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2011.

Au cours des siècles, les cafés Viennois sont devenus de véritables lieux de vie sociale et intellectuelle. On y venait pour lire les journeaux de toute l’Europe, certains cafés mettaient à disposition plus de 200 journeaux, écrire, débrattre de philosophie et politique.  De nombreux intellectuels, artistes et écrivains, comme Stefan Zweig, Sigmund Freud et Trotsky, y avaient leurs habitudes, contribuant à forger leur réputation de hauts lieux de la vie intellectuelle et littéraire.

Aujourd’hui, de nombreux touristes souhaitent profiter de cette atmosphère si particulière autour d’un café et d’une pâtisserie. Alors il faudra parfois être patient pour trouver une table aux heures de pointe dans les plus célèbres cafés de la ville. Parmi les nombreux cafés, on peut citer le plus connu, le Café Central. A défaut de s’assoir à une de ses tables, cela vaut le coup de passer devant sa belle façade et de jeter un petit coup d’oeil à l’intérieur !

 La bibliothèque Nationale d’Autriche

Considérée comme l’une des plus belles bibliothèques au monde, il ne faut pas manquer la Bibliothèque Nationale lors de la visite du Hofburg. Construite à l’intiative de Charle VI, la salle d’apparat est remarquable. Un écrin à la hauteur des plus de 200 000 ouvrages préciéux dont certains datent du XVI siècle. Je reste émerveillé par la richesse et le style baroque de cette salle aux dimensions impressionnantes. Style baroque, riches décorations. Colonnes de marbre, étagères en noyer, balustrades.  

Le Palais de Justice de Vienne

Cet imposant bâtiment de style néo-renaissance, bien qu’assez impressionnant par ses dimensions recueille un trésor caché. En effet, derrière les portes du Palais de Justice, se trouve un monumental hall d’entrée de plus de 20 m de haut surmonté par une verrière. Et il est possible de le visiter gratuitement. La sécurité du Palais de Justice fait entrer par des petits groupes dans l’enceinte du bâtiment pour profiter de ce hall remarquable. J’ai eu la chance de n’avoir à faire la queue que 5 minutes avant de rentrer à l’intérieur du bâtiment. Par ailleurs, sachez que le personnel du Palais de Justice dispose d’un toit terrasse avec une cafétaria ouverts à tous. Il ne faut pas hésiter à monter sur la terrasse pour profiter de la vue autour d’un café ou d’un petit repas à un excellent rapport-qualité prix ! Pour accéder à la terrasse, il faut prendre l’ascenceur. N’hésitez pas à demander au personnel de sécurité si vous ne trouver pas l’accès.

Museum Quartier Wien

À quelques pas du palais de la Hofburg, je découvre le plus grand complexe culturel d’Europe : le MuseumsQuartier. Ce lieu unique regroupe de nombreux musées et espaces d’exposition, agrémentés de cafés et de restaurants accueillants. Faute de temps, je ne pousserai pas la porte des galeries, mais je profiterai des bonnes vibrations de ce quartier en cette fin de journée.

En quittant le quartier des musées, je tombe presque par hasard sur un charmant réseau de petites ruelles pavées. Entre les belles façades, les terrasses intimistes et les restaurants de quartier, il règne ici une douceur de vivre irrésistible. Il fait vraiment bon flâner dans ce recoin caché de la ville.

Chateau du Belvédère

Aux portes de la ville se dresse le château du Belvédère. Ce joyau baroque fut édifié au XVIIIe siècle par le Prince Eugène de Savoie-Carignan. Le domaine se compose de deux bâtiments distincts : le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur, ce dernier ayant servi de résidence au prince.

Les deux palais sont reliés par de somptueux jardins sculptés et de grandes fontaines. Aujourd’hui, ils abritent tous deux des musées de renom. Après avoir flâné dans les jardins, j’ai choisi de découvrir le Belvédère supérieur pour plonger dans l’art autrichien, et plus particulièrement dans l’œuvre de Gustav Klimt. C’est ici que l’on peut admirer la pièce la plus célèbre du pays : Le Baiser. Chef-d’œuvre singulier, cette toile illustre parfaitement le talent de Klimt, peintre symboliste incontournable du XIXe siècle.

Aux portes du Rhône et de la ville de Lyon, c’est ici que débute la Bourgogne du Sud ! A moins de 1h30 de Lyon, il serait vraiment dommage de ne pas profiter de ce territoire riche d’un patrimoine architectural et naturel exceptionnel ! Encore une fois, je découvre que cet ailleurs se trouve à côté de chez moi. Je n’avais jamais encore mis les pieds en Saône et Loire et je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière fois ! Si la Bourgogne comblera les bons vivants avec ses vignes et ses bonne tables, il est certain que les amateurs de patrimoine aspirant à un week-end de tranquillité trouveront en Saône et Loire le lieux idéal.

Dans cette petite escapade, je vous amène entre vignes et Saône à la découvertes de quelques pépites du sud de ce département.

Jour 1 | De Solutré à Tournus 

La Roche de Solutré

Bien souvent, on recherche la période de l’année idéale ainsi que les conditions météorologiques parfaites pour partir à la découverte d’un nouveau territoire. Et bien ce weekend, le temps est plus que maussade et c’est la pluie qui nous accueille en Saône et Loire. Pour une première on aura, vu mieux… nous n’en ferons pas une formalité et pour cause, la petite route qui nous amène à notre premier arrêt du week-end nous fera vite oublier ces quelques perturbations atmosphériques. Sillonnant dans des vallons, entourée par les vignes, les paysages offert tout au long de cette route sont justes canons ! De champs de vignes en petits villages de pierres, les environs ont vraiment beaucoup de charme. En plus, la pluie s’est calmée pour laisser place à une fine bruine qui vient rafraîchir les feuilles de vigne.

Nous arrivons déjà à notre premier grand arrêt du week-end. Je ne sais pas s’il est encore nécessaire de présenter le site de la Roche de Solutré, ce lieux emblématique de la région avec sa forme singulière culminant à près de 495 m. Les plus anciens associeront forcément la Roche de Solutré à l’ancien président François Mitterrand qui avait fait de son ascension une sorte de pèlerinage. Pendant près de 50 ans, celui-ci s’est élancé à chaque printemps sur les pentes douces de ce mont !

C’est un petit chemin de randonnée très bien balisé qui vous mènera en moins de 45 minutes aller/retour en son sommet. Les mauvaises conditions climatiques ont parfois des avantages. Ce matin nous sommes seules au sommet de la roche et la vue est simplement à couper le souffle ! Vous pourrez de la haut embrasser un panorama exceptionnel sur les vignes du Mâconnais d’un côté, et de l’autre, une vue imprenable sur la Roche de Vergisson arborant une silhouette très similaire à la Roche de Solutré. Lors de votre ascension, vous distinguerez d’ailleurs sur la droite une chemin alternatif pour vous ramener au parking du départ mais aussi un balisage qui vous mènera jusqu’à la Roche de Vergisson. Avis aux amateurs qui veulent découvrir la sœur jumelle !

Le Château de Verzé 

 Un gros coup de coeur que la découverte du château de Verzé. Impossible de manquer cet imposant château fort flanqué de ces 14 tours et enserrés par ces 3 grandes enceintes protégeant cette place forte de la Bourgogne du Sud. Le château avec ses jardins et le panorama offert sur la vallée est tout simplement remarquable ! On en se lasse pas de la vue !

 La visite guidée est vraiment très intéressante et vous permettra de vous familiariser avec l’histoire de ce lieu unique qui a traversé les siècles et a été un des maillons de protection de l’abbaye de Cluny.  Notre guide ce jours a vraiment réussi a captivé les petits comme les grands en nous faisant découvrir plusieurs parties du château.

La Chapelle aux Moines

Un petit arrêt sur la route et pas des moindre. La chapelle romane des Moines à Berzé abrite des fresques murales exceptionnelles. Datant du XIe siècle, la chapelle est intégrée au prieuré du Château des Moines. Les peintures murales datent du XIIe siècle et constituent selon les spécialistes parmi les plus beaux témoignages de l’art Clunisien. On est vraiment frappé par la qualité de l’exécution de ces peintures et leur état de conservation. Pour l’anecdote, il aura fallu attendre la fin du XIXe siècle pour redécouvrir ces peintures cachées derrières un enduit mural…

Tournus (à prononcer « Tournu »)

A mi-chemin entre Lyon et Dijon, la commune de Tournus est doté d’un patrimoine historique riche avec l’abbaye Saint-Philibert de Tournus, l’ancien monastère Bénédictin ou encore l’Hôtel Dieu. Après avoir découvert le centre du Bourg autour de l’abbaye Saint-Philibert, il est agréable de découvrir les quais de Saône qui longe la ville du nord au sud. Pour les amoureux de la gastronomie, Tournus compte de très belles tables dont notamment des étoilés avec « Aux Terrasses » et « L’écrin de Yohann Chapuis ».

Jour 2 | D’Uchizy à Cluny

Uchizy

C’est à côté d’Uchizy que nous avions élu domicile pour la nuit. Nous commençons la journée par une halte au village pour découvrir l’église Saint-Pierre. Juste à côté se déploie une petite place paisible. Les maisons aux façades écaillées laissent entrevoir leur structure de pierre. La végétation est en fleurs, et de magnifiques hortensias viennent illuminer le ciel un peu voilé de ce début de matinée.

 Brancion

Second coup de cœur du weekend avec le village médiéval de Brancion ! Après avoir traversé l’épaisse porte voutée, on découvre ce village où le temps semble s’être arrêté. Encore très peu de touristes ce matin et nous découvrirons ce charmant village dans un calme et une douceur incroyable. Ne manquez pas l’église Saint Pierre de Brancion ainsi que le château !

Cormatin

On continue la découverte de la région avec un autre monument majeur du patrimoine de la bourgogne du Sud, le château de Cormatin. Construit au XVIIe siècle, le château impressionne par sa monumentalité et son environnement. Avec ses jardins, sa volière et son parterre d’honneur, le site a énormément de charme. Nous ne nous attendions pas à une telle découverte. Et encore, nous n’avions pas tout vu. Les intérieurs sont richement décorés avec peintures, tableaux, menuiseries, et objets d’époque. Et enfin, son escalier à cage vide monumental est unique en France et représente une prouesse technique au XVIIe siècle. Vous en apprendez bien plus encore lors de la visite guidée très complète ! 

Pause Gourmande à Cormatin

Il n’y a pas que Tata qui régale, il y aussi l’Oncle Jules qui t’accueille dans son restaurant ou à son comptoir ! Une adresse très sympa à quelques pas du château de Cormatin. 

60 Grande Rue, 71460 Cormatin 

Cluny et son Abbaye

L’Abbaye de Cluny est un lieu incontournable de la région. Il faut dire que l’Abbaye de Cluny a été un des plus grands order monastique d’Occident. Les origines de Cluny remonte à plus de 1000 ans. C’est à Guillaume dit « Le Pieux » que l’on doit la fondation de la première Abbaye où les moines vivront sous la règle de Saint Benoit. Un petit rappel s’impose ici. La règle de Saint Benoit est une règle monastique décrivant le mode de vie des moines. Elle structure leur journée autour d’un temps de prière, de travail et de lecture des textes sacrés.

Au cours des siècles et sous l’impulsion de grand Abbé, l’Abbaye de Cluny s’est mu en véritable phare de l’ordre Bénédictin en occident au XIIe siècle. La construction de la Maior Ecclesia est un témoignage de cette grandeur. Pendant plusieurs siècles, cette église a été la plus grand église de la Chrétienté occidental. Malheureusement, les siècles suivants avec la révolution eurent raison de l’Abbaye de Cluny.  L’église s’est transformé en une carrière de pierre et seuls quelques vestiges nous laisse imaginer la taille de cette église. Des écrans et outils de réalité virtuel pourront aider ceux qui ont du mal à se projeter dans ce lieu singulier.

En moins de de cinquante minutes de Lyon, il est possible de prendre un grand bol d’air frais le temps d’une journée ou encore mieux le temps de weekend. Rien de mieux que le retour des beaux jours se mettre au vert et partir découvrir les Monts du Pilat. Un joli massif montagneux avec de belles ballades pour se remettre en forme pour l’été ! 

Jour 1 | En remontant le long du Gier

Barrage du Piney

Premier arrêt du weekend, le barrage du Piney. Le barrage est notamment connu pour la fresque géante “Le Naufrage de Bienvenu” peinte en 2017 par Ella et Pitr, artistes de Saint-Etienne. La particularité de ce barrage est qu’il est troué à sa base. Oui, vous avez bien lu, troué ! C’est dire qu’il n’a plus sa fonction initiale de retenir l’eau pour alimenter en eau potable les communes alentoures. Construit en 1955 en travers de la rivière le Gier (199 mètres de long pour 45 m de haut), le barrage a été percé à sa base dans les années 2000 suite au déplacement du barrage de 7 mm et à la détection de plusieurs anomalies structurelles. Face à un risque de défaillance du barrage, il a été décidé de le percer à sa base. Et la taille du trou ne doit rien au hasard, il a défini sur la base d’une crue de 10 000 ans. Il n’est pas évident de se garer à proximité du barrage pour y accéder, le plus simple est de stationner à l’embrachement de la D76 et de la longer ce qui permet de rejoindre un chemin menant en moins de 5 minutes au barrage. Il ne faut pas s’y tromper, la fresque est peinte sur voûte à l’intérieur de l’ancienne retenue d’eau.

 Saut du Gier

 Il faut remonter la vallée du Gier sur quelques kilomètres pour découvrir la cascade du Gier. Le plus simple est de stationner au hameau de la Scie de Bost. Il est possible de stationner sur un petit parking prévu à cet effet mais qui est vite rempli les jours de beaux temps. Du parking, il suffit de remonter sur la route puis de tourner à gauche entre les maisons pour rejoindre un petit chemin qui vous mènera en moins de 30 minutes à la cascade. On traverse une belle forêt et quelques pierriers avant de découvrir la cascade. Prudence toutefois, le chemin est assez caillouteux et il faudra passer plusieurs éboulis. Une bonne paire de chaussures de marche sera nécessaire et il est déconseillé d’emprunter le chemin par temps pluvieux.

Crêt de la Perdrix

On continue notre balade pour rejoindre la plateau où le gier prend sa source. Direction le Crêt de Perdrix pour profiter des beaux panoramas sur les monts de l’Ardèche, de la Loire et des Alpes. Enfin, la visibilité ne mous permettra pas de profiter de la vue sur les Alpes mais le panorama à 360° depuis  le Crêt de Perdrix était tout de même fort sympathique. S’il existe une randonnée permettant de rejoindre le Col de Perdrix depuis le Crêt de l’oreillon, le crêt de perdrix est facilement accessible depuis la route en contrebas en empruntant un petit sentier qui vous mènera au sommet en moins de 10 minutes.

En contrebas de la Crêt du Perdrix se trouve la Jasserie, une vaste plaine occupée par une ancienne bâtisse avec un clocher. La ferme de la Jasserie a toujours été une ferme et un lieu de refuge pour les voyageurs. Il paraît même que Jean-Jacques Rousseau y fit étape au XVIIIème siècles. La Jasserie est encore aujourd’hui un lieux de restauration et d’hébergement où vous pourrez peut-être dormir dans leur dortoir insolite datant des années 30.

Malleval

Fin de journée, dans le petit village de caractère de Malleval pour profiter des derniers rayons de lumière de la journée. Installé sur un éperon rocheux, le village de Mellvalve a pendant des années été une place forte. Un vrai bonheur de parcourir ce petit village s’étirant sur son éperon rocher. Aucun touriste en cette fin de journée et c’est avec beaucoup de bonheur que l’on découvre ces petits recoins. Pour embrasser une vue complète du village, le top est de se rendre en voiture au belvèdere.

Jour 2 | Des montagnes à la vallée du Rhône

 La randonnée des 3 dents

Pas facile de trouver un hébergement dans le Pilat, les possibilités sont très limités et il est nécessaire de s’y prendre à l’avance. Néanmoins, nous avons eu un peu de chance et trouvé logement dans la petite commune de Pélussin sur les contreforts des montagnes du pilat. Ce matin, les nuages s’accrochent au sommets des montagnes et sur le pic d’oiellon mais pas de quoi nous décourager à partir en balade. Direction le Col de Granaut pour découvrir les 3 dents. Ce massif rocheux à la silhouette très équivoque nous fait penser à des paysages alpins.  Une petite randonnées de 2 heures (en boucle) permet de découvrir le site. Il faut partir sur la gauche du parking et descendre les quelques marches pour rejoindre un sentier qui mène jusqu’au 3 dents. Le sentier est balisé et permet de revenir par une piste forestière à l’abri du vent dans la forêt. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la balade en entier, il suffit de marcher un petit quart d’heure pour d’un joli panorama sur les 3 dents. 

 Le Village de Sainte Croix en Jarrez

Labellisé plus beau village de France, le village est un ancien monastère Chartreux qui a accueilli une quinzaine de moines pendant plusieurs siècles. C’est à la révolution, que le monastère devient village. L’office de tourisme propose régulièrement des visites guidées pour découvrir le site et pénétrer dans certains lieux uniquement accessibles lors de la visite. Nous n’avons pas fait la visite guidée qui n’était pas disponible en ce premier mai mais nous avons tout de même visité de manière virtuelle les espaces grâce à une application très bien faite que vous pouvez consulter en scannant un QR code ou en vous rendant sur leur site internet ici :

 Les terrasses de Condrieux

Pour rejoindre la vallée du Rhône nous passons par le village de Condrieux qui célèbre la ravigote comme chaque premier mai. Au programme, découverte et dégustation des deux AOC la Ravigote, petit fromage de chèvre et le célèbre Condrieux.

Santorin, île incontournable des Cyclades. Sa renommée tient à sa géologie unique (et son passé volcanique) et à ses villages immaculés accrochés à la falaise offrant une vue inoubliable sur sa caldeira. Revers de la médaille, Santorin attire des flots de touristes et peut perdre un peu de son charme parfois. Mais si vous partez en dehors de la haute saison et que vous vous aventurez hors des sentiers battus, vous pourrez alors découvrir l’île avec ce qu’elle a à offrir de meilleur !

Santorin côté Pratique

Jour 1 / Fira et ses alentours

Fira

Après avoir découvert Milos et Naxos dans un calme quasiment religieux, changement d’ambiance complète pour Santorin et la belle Fira qui attire encore de nombreux touristes malgré la fin du mois d’octobre.  Fira est un des villages incontournable de l’île. Capitale de l’île, elle en constitue son cœur battant avec notamment sa vie nocturne dynamique comptant de nombreux bars et restaurants. Cet enchevêtrement de ruelles et d’habitations construites sur la falaise est impressionnant et quelque peu vertigineux ! Le blanc et le bleu, couleurs des Cyclades et de la Grèce sont omniprésentes. 

De Fira à Imerovigli

Depuis Fira, il faut absolument continuer le chemin jusqu’au village de Imerovigli (le point de vue) à une grosse trentaine de minutes de marche en passant par Firsostefani. Firostefani se trouve au dessus de Fira est constitue aujourd’hui un quartier de cette dernière. On découvre de nouveaux paysages sur la caldeira  avec des vues plongeantes sur la mer Egée. Toujours aussi spectaculaire ! Firostefani est beaucoup plus calme que Fira qui concentre la majorité des bars et restautants. Bien que moins central, ce quartier constitue un excellent point de chute pour bénéficier d’un environnement calme tout en bénéficiant de la proximité de Fira.

En contrebas d’Imerovigli, le Skaros Rock promotoir rocheux s’avancant dans la mer où demeurent les vestiges d’une ancienne forteresse. Il est possible d’accéder au rocher en descendant par le chemin et emprunter le chemin rejoindre l’avant du rocher. D’ici, on peut embrasser une superbe vue sur la caldeira et les villages alentours depuis Oia jusqu’au phare d’Akrotiri. Si vous souhaitez échapper aux ruelles bondées d’Oia, il parait que les couchers de soleil sur le rocher y sont sublimes !

Depuis Imerovigli, le chemin continue ensuite et permet de rejoindre Oia pour La ballade de Santorin ! Pris par le temps, nous n’avons pas fait la ballade jusqu’à Oia mais seulement profité de cette première section jusqu’à Imerovigli et de ces paysages remarquables. Pour rejoindre Oia depuis Imerovigli, il faut compter 3 heures de marche selon les panneaux indicatifs mais a priori 4 heures sont nécessaires (en intégrant les pauses photos !). Attention toutefois, le chemin est en plein soleil et on ne trouve pas de ravitaillement en eau après avoir quitté Imerovigli. Il est donc nécessaire de bien s’équiper avant et de se protéger du soleil !

Retour sur Fira par le même chemin en ouvrant grands les yeux pour profiter à nouveau du spectacle de ces paysages avec une autre perspective. Nous profiterons du coucher de soleil depuis le toit terrasse de notre logement à Fira. Le coucher de soleil y est juste magnifique ! Nombreux sont les passants et touristes à se presser dans les bars et restaurants donnant sur la Caldeira ou dans les ruelles pour profiter du spectacle. En contrebas de l‘église orthodoxe de Saint Minas, vous pourrez profiter du coucher de soleil un peu à l’écart de la foule.

Jour 2 / Oia la superbe, Akrotiri l’ancienne et Pyrgos l’oubliée

Oia la superbe

Au programme de cette journée, un voyage dans le temps au travers de la découverte de trois villages. Réveil matinal pour découvrir Oia avant l’arrivée des premiers touristes. Le village commence à peine à se réveiller lors de notre arrivée. Nous profitons de ce calme pour découvrir ce village de cartes postales ou de photos Instagrams (au choix selon vos références :)) ! Nous pouvons très rapidement faire le tour complet du village en passant par la pointe nord du village avec ces anciens moulins jusqu’à quasiment descendre au bord de l’eau (le village de Oia étant beaucoup plus bas que Fira). Quelques shooting photos ont déjà pris place pour profiter du temps calme matinal et de la belle lumière. Les maisons (logements locatifs et hôtels pour la plus part) et ruelles forment un superbe ensemble où s’invitent quelques couleurs parmi le blanc et le bleu. Tout est bien propret. La photographie est superbe mais certains pourraient lui reprocher d’être trop lisse. Si le village a beaucoup de charme en cette heure matinale, chaque mètre carré est ici exploité et donne lieu à une chambre ou à une suite à louer. Au vu des prix pratiqués ici, on comprend vite pourquoi !  On s’autorise une petite pause petit déjeuner à la Strazi sur les conseils du Guide du Routard. Jus d’orange frais et pâtisseries fraiches maisons sur un toit terrasse avec une belle vue. On quitte ensuite Oia peu avant 12h alors que de nombreux touristes commencent à arriver.

Akrotiri l’ancienne…

La visite archéologique de l’ancienne ville d’Akrotiri a constitué un moment fort de notre visite à Santorin. C’est ici un voyage dans le temps que vous opèrerez ! Car des hommes se sont installés sur ce site dès le cinquième millénaire avant J-C. Le site abrite sous une serre bio-climatique une partie d’un village exhumé d’une couche de cendres de plusieurs mètres d’épaisseur. Datant de près de 1500 avant J-C, ce Pompéi Grec est assez impressionnant, non pas par sa taille (quoique, les experts estiment que seulement 5% de la ville ont été explorés) mais par la civilisation et leur niveau de vie. De nombreuses habitations, échoppes et autres bâtiments publiques témoignent d’une organisation remarquable pour l’époque. Chose surprenante, les habitations étaient déjà dotées d’un système de collecte souterraine des eaux usées. Par ailleurs, l’absence de citerne d’eau dans la ville et la découverte de petites canalisations laissent penser qu’un aqueduc devait acheminer de l’eau depuis la principale montagne de lîle abritant des sources. La découverte du site Archéologique d’Akrotiri est, en mon sens, indissociable de la visite du musée préhistorique de Fira qui héberge de nombreux objets et d’incroyables peintures qui ont été retrouvées dans les habitations.

 Où déjeuner autour du site d’Akrotini ?

S’il est possible de prendre une petite collation sur le site archéologique, plusieurs tavernes et restaurants se sont installés entre le site archéologique et la plage de Red Beach. Vous trouverez une première taverne, la Taverna Glaros sur votre droite. Juste en face, il y a un petit escalier qui permet de rejoindre le bord de mer où plusieurs Tavernes se sont installées juste au bord de l’eau.

Red Beach

Située à moins de dix minutes à pieds du site archéologique d’Akrotini, la plage de Red Beach s’étend sous une  magnifique falaise de roche rouge d’où elle tire son nom. Difficile de résister à la beauté du lieu et à la couleur de la mer. Le soleil de retour n’aura pas de mal à me convaincre de me jeter à l’eau pour une baignade ressourçante. Après la plage de Red Beach se trouve la plage de White Beach, uniquement accessible par bateau. Des navettes font le tour entre les trois plages de Read Beach, White Beach et Black Beach.

Pyrgos, l’oubliée…

A l’écart des circuits touristiques, nous terminons la journée par le village de Pyrgos. Véritable vigie sur l’île, il est nécessaire d’emprunter une petite route sinueuse depuis Akrotiri pour rejoindre le village. Il faut ensuite abandonner la voiture en bas du village avant de grimper dans les petites ruelles avec pour objectif d’atteindre le château en son sommet. Son côté brut et le calme qui y règne dégage un charme certain. Le clou du spectacle est sans aucun doute l’arrivée au « castel » en fin de journée lorsque le soleil se couche sur l’île. En faisant le tour du « castel », on embrasse une vue à 360 degrés de l’île qui nous permet de mieux appréhender la morphologie et les limites de l’île. L’une des plus belle vue pour le coucher du soleil est très certainement depuis le café Franco ou juste en contre bas sur un petit terre plein. 

Jour 3 / Oia la superbe, Akrotiri l’ancienne et Pyrgos l’oubliée

Perissa et Embrido

Perissa

Malgré une petite brise toujours présente, la journée s’annonce sous un soleil radieux. Ce matin direction la jolie plage de sable noire de Perissa pour une ballade matinale. 

Emporio

Installé au pied de la montagne, le petit village d’Emporio constitue une halte sympathique où il fait bon flâner dans ses ruelles médiévales dominées par un château vénitien du XV siècle. On découvre aux détours de ruelles de charmantes terrasses invitant à prendre un café ou un jus de grenade.  Le village est quasiment désertique à l’exception de quelques locaux qui vaquent à leurs occupations.

Après la découverte d’Emporio, retour sur Fira en tranversant les vignes qui font la renommée de Santorin.

Le vignoble de Santorin

Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un territoire a priori hostile pour la vigne (peu de pluie et beaucoup de vent), l’oenotourisme occupe une place importante à Santorin. La vigne et Santorin, c’est une longue histoire qui remonte à près de 3500 ans. La vigne a trouvé ici un terroir unique avec son sol volcanique, sableux et pauvre en agrile qui l’a d’ailleurs préservé de phylloxéra. Des vins blancs frais, minéraux et vifs comme aussi des vins rouges fruités sont produits sur l’ile à partir de cépages locaux. Les conditions climatiques ont conduits les cultivateurs a adapté leur pratique en adoptant une structure dite en « corbeille ».  Les sarments de vignes sont disposées en anneaux afin de protéger les grappes !

Le Musée Préhistorique de Fira

Retour sur Fira pour la découverte de son musée Préhistoriques. Un beau musée au centre ville qui retrace l’histoire de l’île de Santorin au travers des nombreux objets et peintures retrouvées dans le village d’Akrotiri. On découvre de nombreux objets du quotidien laissés dans les habitations lors de la fuite des habitants juste avant l’éruption volcan. Il faut absolument découvrir les peinture murales datant de près de 2000 avant J-C. Il ne faut pas manquer non plus le sous-sol du musée dans lequel sont exposées d’autres peintures. Par ailleurs, on peut voir derrière un grillage, de nombreuses boites avec des objets encore à trier et à recomposer.  

Nea Kameni

Un autre temps fort de notre séjour à Santorin. La découverte de l’ile de Nea Kameni pour une excursion certes touristique mais forte agréable. Pour rejoindre le bateau menant à Nea Kameni, il est nécessaire de descendre à l’ancien port de Fira au pied de la falaise. Il est possible d’emprunter les escaliers qui vous mèneront en une vingtaine de minutes au port. Autre alternative, le « cable car », téléphérique qui vous permet de rejoindre le port en moins de 5 minutes mais pour 6 euros tout de même. Vous trouverez plusieurs prestataires vous proposant des sorties similaires. On opte pour la sortie de 3 heures sur un bateau pirate. Au programme, un arrêt baignade dans les sources d’eau chaude puis la découverte du Volcan de Nea Kameni. Après avoir contourné l’île de Nea Kameni par l’ouest, offrant de belles vues sur les falaises surmontées des villages, le bateau fait escale dans une petite anse où l’eau de mer se teinte d’une couleur orangée marquant l’emplacement des sources chaudes volcaniques. Il faut alors nager une trentaine de mètres depuis le bateau pour rejoindre la zone où l’on a pieds. Des frites sont distribuées pour nous aider si besoin. Après cette petite pause sympathique, le bateau nous débarque sur l’île principale, le volcan. Il faut encore s’acquitter de 5 euros avant de se lancer dans son ascension. Un petit fascicule donne quelques informations intéressantes sur les différents cratères que nous rencontrerons sur le chemin. Le site est vraiment chouette et en moins de 20 minutes on rejoint le sommet pour embrasser un superbe panorama. Les différents cratères se reconnaissent facilement et les fumerolles s’échappant témoignent d’une activité volcanique souterraine encore présente. Malgré l’apparent calme régnant, sous nos pieds la terre est en ébullition. Pas de panique, des instruments de mesures sont installés ici pour prévenir en cas de danger prochaine.  De superbes panoramas et un paysage singulier fait de roche volcanique clôture ce voyage en beauté !

En conclusion 

Difficile de ne pas succomber aux paysages uniques de Santorin qui offrent des vues incroyables sur la mer Egée. Des villages immaculés accrochés aux falaises. Et sa caldeira. Fin octobre, l’île est beaucoup plus calme et permet de profiter des lieux sans être dans un flot continue de touristes. Trois jours sur place permettent de découvrir les principaux villages de l’île mais nous aurions facilement trouver de quoi occuper une ou deux journée de plus avec la ballade de Fira à Oia, la cité Antique de Théra ou encore avec l’île de Thirasia.

Bon Voyage !

Difficile de résister à la beauté de cette région où la nature a façonné des paysages incroyables avec ces montagnes qui émergent de ces merveilleuses étendues bleues. L’eau occupe ici une place incontournable. Depuis les sommets enneigés des montagnes Suisses et Italiennes, en passant par ces vallées vertes et leurs torrents, et pour finir par ces lacs qui semblent immuables et infinis. Certes une semaine pour un Road Trip entre la Suisse et l’Italie peut paraitre ambitieux mais les kilomètres seront vite mis de côté tant les paysages sont incroyables !

Jour 1 / Lausanne et le vignoble de Lavaux

Lausanne

Premier arrêt sur la route des grands lacs, la ville de Lausanne. Flanquée sur les pentes, il faudra prendre un peu de hauteur pour découvrir de magnifiques panoramas sur les toits de la ville et sur le majestueux lac Léman. Une ville vivante et vibrante mondialement connue pour abriter le CIO (Comité International Olympique) depuis plus d’un siècle. Ville d’histoire et de culture, sa cathédrale est un véritable chef d’œuvre de l’art gothique qui accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. N’hésitez pas à pousser ses portes. C’est assez impressionnant ! On pourrait facilement passer une journée entière à Lausanne pour découvrir la ville et ses nombreux musées (le musée Olympique, le musée cantonal des Beaux-Arts ou encore la Plateforme 10) avant de rejoindre les bords du lac le temps d’une ballade.

Pour préparer votre séjour à Lausanne, ne manquez pas de consulter le site internet de l’office de tourisme qui vous apportera de nombreuses informations : https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/.

Le Vignoble de Lavaux

Que l’on soit amateur de vin ou non, le vignoble de Lavaux classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO ne laisse personne indifférent. La vigne est ici omniprésente et s’est installée sur les nombreuses terrasses avec une vue imprenable sur le lac Léman. Dès le XIIè siècle, les moines ont commencé à cultiver les vignes. De nombreux chemins de randonnées permettent de découvrir ce vignoble incroyable où le chasselas est roi (cépage utilisé pour faire du vin blanc). Les amateurs de vin pourront découvrir et apprécier la qualité de ces vins dans un des nombreux caveaux que l’on retrouve dans les villages. Pour découvrir ce vignoble, empruntez la petite route du vignoble en passant par Aran.

 Gruyère

Qui ne connaît pas le gruyère ? Mais peut-être ne savez-vous pas que c’est le nom d’une adorable petite citadelle perchée dans les montagnes helvétiques ! Et cette petite citadelle ne manque pas de charme. La nature, avec les montagnes environnantes et le doux son des cloches des vaches, confère à ce petit village un cadre pittoresque et enchanteur ! L’artère principale bordée de belles maisons médiévales vous mènera jusqu’à son magnifique château.

Ultime étape de cette première journée de voyage bien chargée, nous arrivons en fin de journée à Gruyère. Nous ne pourrons malheureusement pas visiter son château à l’heure qu’il est. Mais cela n’est que partie remise ! D’ailleurs, il est bientôt l’heure de passer à table. Direction une petite auberge pour s’assurer de la qualité de ce fameux gruyère !

Jour 2 / Découverte de Fribourg et Berne

Fribourg

Une jolie petite ville dynamique et séduisante avec son bourg et ses ruelles médiévales. De belles maisons de style gothique ou encore baroque jalonneront votre ballade dans la ville. De nombreuses fortifications médiévales sont encore visibles dans la ville. Traverser la rivière Sarine par le magnifique pont de Berne. En empruntant la rue des Forgerons sur votre droite, vous apercevrez la porte-tour de Berne ainsi que les remparts. N’hésitez pas à emprunter les petits escaliers pour voir de plus près ces magnifiques remparts. Revenez par le quartier de la Planche pour ensuite enjamber la Sarine par le Pont de Saint-Jean. Remontez en suivant la rue de la Neuveville pour arriver au funiculaire de Fribourg qui relie la basse ville et le centre de Fribourg. Classé monument historique, ce funiculaire est unique en son genre. Inauguré en 1899, il a la particularité de fonctionner aux eaux usées de la ville par un astucieux système de contrepoids ! 

 Berne

Classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, la capitale fédérale de Suisse compte parmi les plus petites capitales d’Europe ! Une capitale où il fait bon vivre. Le centre ville offre un remarquable ensemble médiévale. Installée dans une anse de l’Aar avec en toile de fond les montagnes, la ville bénéficie d’un environnement exceptionnel. Dès les beaux jours, les Bernois investissent les berges de l’Aar pour profiter des nombreux aménagements outdoor ou d’une baignade dans la vigoureuse Aar (sa température ne dépasse que rarement les 20°c) ! Si vous n’êtes pas frileux, attention toutefois au courant qui est très fort ! Vous pourrez peut-être d’ailleurs voir des surfeurs qui par un ingénieux système tirent partie de ce courant et des nombreux pont traversant ce fleuve pour surfer en plein coeur de la Suisse.. comme quoi, tout est possible !

Jour 3 / De Lucerne à Locarno

Lucerne

Encore une belle journée qui s’annonce avec un soleil radieux pour découvrir la ville de Lucerne et le Lac des Quatre-Cantons. C’est à pied que l’on découvre le centre ville de Lucerne avec ses nombreux édifices tous impeccables et son lac qui vient compléter ce magnifique tableau. Lors de votre ballade en ville, vous ne pourrez pas passer à côté du Pont de la Chapelle et de la Tour d’eau, les deux édifices les plus emblématiques de la ville. Comptez deux ou trois heures pour faire le tour du centre ville et vous imprégner de son atmosphère. Si l’on en croît le site officiel de la ville, Lucerne compte parmi les plus belles villes du monde. En tout cas, avec son charmant centre-ville, le lac et les montagnes tout autour, la ville possède de sérieux atouts !

Locarno

Installée sur les bords du Lac Majeur, la ville de Locarno offre un cadre fort sympathique pour une étape afin de découvrir ce lac et les montagnes qui l’entourent. Au mois de Mai, la grande place est encore bien paisible et invite à s’installée à la terrasse d’un café avant de partir à la découverte des petites ruelles de la ville et de la magnifique promenade au bord du lac. De passage par Locarno, ne manquez pas de découvrir la charmante petite ville d’Ascona à seulement 4 kilomètres !

Jour 4 / Ascona et le Val Verzasca

Ascona

Station de villégiature par excellence, Ascona est connue pour sa douceur de vivre. Avec sa veille ville, sa belle ballade le long du lac et ses nombreuses boutiques et hôtels-restaurants chics, Ascona invite à la flânerie. Un marché tient place sur le port où de petits bateaux jettent l’ancre. Voilà de quoi agrémenter une bien belle ballade.

Le Val Verzasca

A seulement quelques kilomètres au nord de Lorcarno, nous décidons de partir à la découverte du Val Verzasca. Ce petit détour n’était initialement pas prévu mais ce que nous avons pu lire dessus nous a fortement donné envie de découvrir cette vallée. Dans la vallée, de nombreux sentiers vous permettront de longer la Verzasca. Ne manquez pas le pont « Ponte dei Salti », pont médieval qui emjanbe la rivière. C’est un superbe spot pour une pause pique-nique ou une baignade pour les plus courageux !

Sognono : un village au bout de la vallée…

Il faudra remonter toute la vallée pour rejoindre le charmant village de Sognono entouré par les montagnes. De belles bâtisses en pierres. Des petites ruelles où raisonne l’eau de la fontaine qui s’écoule sur la place. N’hésitez pas à pousser la ballade en dehors du village  pour aller admirer la superbe cascade de la Frota qui dévalle la montagne (comptez environ 15 min pour rejoindre la cascade depuis le centre du village).

Jour 5 / Lugano et son Lac

Installée sur la rive nord du Lac du même nom, Lugano est la principale ville du canton italophone du Tessin. La ville jouit d’un environnement naturel exceptionnel avec son lac et ses Montes. Le centre ville avec ses quelques rues piétonnes est vraiment très agréable. On y découvre de belles boutiques et de nombreux bars et restaurants. Impossible ensuite de visiter Lugano sans prendre de la hauteur. Plusieurs alternatives s’offrent à vous. L’ascension du Monte San Salvador via le funiculaire constitue une attraction incontournable. Depuis le sommet, un panorama à 360° permet d’apprécier le lac de Lugano et son environnement dans toute sa splendeur. Il est également possible de monter sur le Monte Brè pour découvrir une nouvelle perspective sur le lac. Ne manquez pas de découvrir le petit village de Brè ! 

Jour 6 / Mennagio, Varenna, et Bellagio : le triangle d’or !

Mennagio

Une station balnéaire pittoresque sur les rives du lac de Côme qui constitue un excellent point de chute pour découvrir le lac et rayonner dans les environs. A l’instar des autres villes installées sur les rives du lac, Mennagio possède une très belle promenade sur le bord du lac avec sa place. N’hésitez à prendre le temps de découvrir ses quelques ruelles et à vous installer à la terrasse d’un café pour apprécier à l’atmosphère du lieu. Les plus sportifs partiront à la découverte des alentours où de jolies randonnées offriront des point de vue magnifique sur le lac. Faute de temps, pas de randonnée pour l’occasion. Direction le terminal de ferry pour embarquer la voiture et traverser le lac.

Varenna

Quand on arrive en ferry depuis Mennagio, c’est depuis l’eau que l’on découvre Varenna. On est tout de suite interpellé par ses belles maisons multicolores avec en arrière plan les montagnes. En sortant du bateau, on découvre avec beaucoup de plaisir un petit village pittoresque avec ses ruelles, ses places et ses églises. Après avoir découvert le centre du village, il ne faut surtout pas manquer de découvrir le château, le Castello de Vezio. Ce chateau du XI ième siècle surplombe le village. Il faudra s’armer de courage et faire chauffer les cuisses car la pente est raide. Vous serez récompensés par un superbe panorama sur le Lac. Par ailleurs, vous pourrez découvrir le site du château ainsi que des expositions aux beaux jours.

Bellagio : la Perle du lac de Côme

Bellagio compte certainement parmi les plus célèbres villes sur les rives du lac de Côme. La « perle du lac » comme elle est surnommée tient sa renommée à sa position stratégique sur le lac de Côme, à l’intersection des branches du lac ainsi qu’au charme de ces belles demeures colorées sur le front du lac. C’est d’ailleurs encore une fois depuis le bâteau que vous pourrez bénéficier des plus beaux panoramas sur la ville. La découverte du centre de ville ne manquera pas vous séduire. Entre ses ruelles, escaliers, demeures pittoresques, vous vous laisserez très certainement flâner et séduire par un de ces nombreux glaciers. Connues et reconnue, la ville attire de nombreux touristes mais demeure un arrêt incontournable.

Jour 7 / Il Lago d’Orta

Dernier lac du voyage, le lac d’Orta ! Souvent méconnu avant de venir découvrir la région des lacs, ce petit lac ne manque pourtant pas de charmes avec la séduisante ville d‘Orta San Giulo et la petite île de San Guiolo qui lui fait face et lui confère un cadre de carte postal. A cette époque de l’année la petite ville est encore calme, loin de l’affluence de touristes de la période estivale. Cela nous donne tout le loisir de nous promener dans les nombreuses ruelles. On découverte ici et là de belles maisons anciennes qui côtoient des maisons qui semblent avoir été laissées à l’abandon. Le contraste est frappant mais confère une atmosphère vraiment intéressante au lieu… Ne manquez pas la petite ballade sur la route au bord du lac et n’hésitez pas à prendre une petite embarcation pour rejoindre l’ile de San Giulo pour découvrir sa mignonne basilique et son couvent de bénédictines. Pour profiter de toute l’atmosphère de la ville d’Orta San Giulo, je ne peux que vous conseiller d’y passer au moins une nuit et d’apprécier par la même occasion ses nombreux restaurants.

Jour 1 / Dijon, la ville aux 100 clochers

Ancienne capitale du duché de Bourgogne, la ville de Dijon a hérité d’un riche patrimoine historique et architecturale. Il suffit de se balader dans le centre ville historique pour s’en convaincre. Et oui, il n’y a pas que de la moutarde à Dijon ! Si dés l’antiquité, une cité fortifiée existait à Dijon, c’est au XIV et XVe siècle que la ville connaît sa période faste avec les ducs de Bourgogne. A cette époque, leurs territoires s’étendaient jusqu’aux Pays-Bas. Cela explique notamment les influences Hollandaise que l’on peut retrouver dans la ville. Aujourd’hui, Dijon est devenue une métropole dynamique, riche d’un patrimoine exceptionnel où l’on cultive un certain art de vivre. Une belle découverte en perspective !

Plusieurs options s’offrent à vous pour découvrir le centre historique de la ville de Dijon. Vous pouvez réserver une visite guidée thématique auprès de l’office de tourisme qui vous fera découvrir les principaux monuments et leur histoire ou bien partir en solo, ou presque, avec la chouette de Dijon qui vous fera faire un jolie de tour de la ville. Le parcours de la chouette, c’est un parcours fléché au sol avec cette charmante petite chouette qui est la mascotte de la ville. Vous découvrirez ainsi  tous les « Must-See » de Dijon en 22 étapes. L’office de tourisme vous propose un petit fascicule pour 3,5 € avec quelques informations sur les différents points d’intérêts que vous trouverez sur votre chemin ! Comptez 2 heures en prenant votre temps.

Le parcours de la chouette m’aura fait découvrir les principaux bâtiments et rues du centre Historique de la ville. De la petite rue des Forges avec l’Hôtel Aubriot, à l’incontournable Palais des Ducs de Bourgogne qui abrite aujourd’hui le Musée des Beaux Arts de la ville. Je ne l’ai pas visité car il était malheureusement fermé en ce jour férié. Mais voila une bonne raison de revenir à Dijon. En effet, le Musée des Beaux Arts de Dijon compte parmi les plus anciens et les plus grands musées de France. Et avec le Louvre, c’est le seul musée à être hébergé dans un Palais ! Si la ville ne compte pas cent clochers, elle abrite toutefois un patrimoine religieux assez impressionnant parmi les principales, l’église Notre Dame, la cathédrale Sainte Bénigne ou encore l’église Saint-Michel. Il serait bien dommage de ne pas prendre le temps de pousser leur porte pour découvrir ce patrimoine remarquable !

Où manger à Dijon ?

Difficile de venir en Bourgogne sans découvrir et savourer sa gastronomie. Et pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de s’attabler à une de ses nombreuses tables pour un moment de partage autour d’un verre de vin (de Bourgogne bien sûr!) et/ou d’un incontournable bœuf Bourguignon. Dijon compte de nombreuses tables gourmandes, restaurant étoilés ou cuisine familiale, qui réjouiront les fins gourmets. Il va sans dire qu’il est fortement recommandé de réserver à l’avance si vous souhaitez diner un soir de weekend dans ce petit restaurant que vous faisiez déjà salivé sous peine d’être déçu… oui je sais de quoi je parle ! Cette découverte de Dijon aura été l’occasion de découvrir deux petits restaurants très sympas proposant un excellent rapport qualité/prix.

Jour 2 / Aux alentours de Dijon

C’est dans un épais manteau de brouillard que se réveille, comme s’était endormie, la ville de Dijon. Les températures sont encore basses ce matin ce qui n’empêche pas les brocanteurs et les stands du marché à s’installer tout autour des Halles Centrales de Dijon et dans les rue adjacentes. Avant de reprendre la route pour aller explorer les alentours de Dijon, un petit tour aux Halles qui étaient fermées la veille s’impose. Avec son architecture métallique datant de la fin du XIXe siècle, les halles centrales de Dijon sont un véritable temple de la gastronomie. Avec plus de 4 000 m2, vous trouverez tous les produits de la gastronomie Bourguignonne et bien au-delà. Bouchers, charcutiers, poissonniers, boulangers, primeurs, on ne sait plus où regarder tellement les étales vous font de l’œil.

Un petit détour par Paris

Je ne pensais vraiment pas que mon weekend en Bourgogne me ferait passer par Paris. Et pourtant, c’est bien la ville de Paris qui est ici propriétaire, au cœur de la Côte d’Or, de quelques hectares de terre. Et pour cause, c’est la Seine, sans qui Paris ne serait pas complètement ce qu’elle est, qui prend ici sa source. C’est dans un petit parc paysagé, sans prétention, que l’on découvre dans une grotte artificielle avec la sculpture d’une nymphe avec à ses pieds la seine qui prend naissance. Quelques mètres plus loin, on découvre ce que l’on décrit être le premier pont sur la Seine.

L’Abbaye de Fontenay

Si l’Abbaye de Cluny est sans doute la plus célèbre Abbaye de Bourgogne, l’Abbaye de Fontenay n’en demeure pas moins un site remarquable. Sous un beau ciel bleu et avec les couleurs de l’automne, le site est juste superbe. A l’écart de la civilisation et de la foule de touristes que l’on peut rencontrer à Cluny, on découvre un site emprunt d’un calme quasi monastique. On découvre un à un les différents bâtiments de cet Abbaye Cistercienne fondée au XIIe siècle. C’est d’ailleurs, la plus ancienne Abbaye cistercienne encore debout !

Après la révolution, les moines quittent l’abbaye qui est alors transformée en papeterie avant de devenir la propriété de la famille Montgolfier (oui, la même famille à l’origine des Montgolfière). Puis, c’est la famille Aynard, qui fit l’acquisition du site au début du XXe siècle et qui occupe toujours les lieux. Car si une grande partie des bâtiments est accessible aux visiteurs, certains bâtiments sont encore occupés par la famille.

Une très belle découverte que cette Abbaye. A découvrir en visite libre ou en visite guidée suivant la saison.

La Statue de Vercingétorix

Cette imposante statue en cuivre de près de 7 m de haut domine le village d’Alise-Sainte-Reine. Nous nous trouvons ici sur le site de la célèbre bataille d’Alésia qui opposa le plus célèbre des chefs Gaulois, Vercingétorix, à Jules César en – 52 av J-C. On connait l’issue de la bataille où Vercingétorix, assiégé, est contraint d’offrir la victoire à Jules César qui met ainsi un terme à la résistance des peuples celtiques.

C’est à Napoléon III, dont les traits de visage apparaissent sur la statue de Vercingétorix que l’on doit la statue comme en témoigne l’inscription sur le socle :

« La Gaule unie, formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier l’univers
Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix »

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du siège d’Alésia, vous pouver vous rendre au MuséoParc Alésia.

Les Anis de l’Abbaye Flavigny

On ne peut pas visiter Flavigny sans s’arrêter à l’usine de Fabrication de ces Friandises, les Anis de Flavigny. Les Anis de Flavigny, c’est une histoire, un savoir-faire de plusieurs siècles initié par les moines bénédictins pour conserver les fleurs d’Anis vert. En plus d’une très belle boutique, vous découvrirez aussi un café-salon de thés et un musée retraçant l’histoire des Anis de Flavigny au travers d’une scénographie très réussie. D’ailleurs, comment est-ce que les fleurs de cette plante herbacée du Proche-Orient se sont retrouvées dans ce petit village de la Côte d’Or ?  Et bien, c’est ce que vous apprendrez dans le musée ou lors d’une visite guidée qui vous fera en plus découvrir l’actuelle atelier de production et de conditionnement. L’accès à la boutique-musée ainsi que la visite guidée sont gratuites. Pour la visite guidée, il suffit de retirer des places à la caisse de la boutique. Je ne m’attendais vraiment pas à découvrir une histoire et une entreprise pareille ! Une chose est certaine, vous ne dégusterez plus les Anis de Flavigny de la même façon quand vous apprendrez son histoire et qu’il faut 15 jours au dragéiste pour élaborer cette friandise !

Jour 3 / Beaune et les vignobles

Beaune

Cette cité fortifiée au cœur des vignoble de la Côte d’Or est un arrêt incontournable lors de votre séjour en Bourgogne. Célèbre pour ces Hospices et la vente aux enchères de sa production de vin, la ville ne manque pas de charme. Ruelles pavées, remparts, monuments historiques, restaurants gastronomiques, il y en a vraiment pour tous les goûts ! La ville à l’intérieure des remparts n’est pas très grande et vous pourrez la découvrir à pieds en prenant le temps de flâner dans ses ruelles et le long des remparts. L’office de Tourisme propose également une carte du centre ville avec un parcours vous permettant de découvrir les principaux points d’intérêt de la ville. Idéale pour les plus pressés qui ne souhaitent rien louper de cette charmante étape Bourguignonne. Cependant, pour apprécier les lieux, il est fortement recommandé de prendre son temps. Avec son marché du samedi matin, ses Hospices, son musée du vin et ses nombreuses tables, cela devrait bien remplir votre journée ou même votre weekend !

Où manger à Beaune ?

La ville compte de nombreux restaurants que je n’ai malheureusement pas eu le plaisir de pouvoir tester. Beaune est une destination prisée où il est très difficle de trouver une table un soir de weekend sans réserver à l’avance. Cela est fort dommage car les propositions des quelques restaurants que j’avais vues étaient vraiment séduisantes !

J’avais repéré les adresses suivantes :

Les Hospices de Beaune

Reconnaissable avec sa toiture colorée, les Hospices de Beaune sont bien évidement la visite incontournable. Destinés à accueillir les pauvres et les malades alors que la ville était plongée dans la misère, cet ancien hôpital datant du XVe siècle en manque pas d’envergure. La visite des Hospices vous livra tous les secrets de ce bâtiment depuis sa construction jusqu’à nos jours. Les Hospices de Beaune ont d’ailleurs seulement cesser leurs activités médicales dans les années 70 au profit d’un hôpital plus moderne. De nombreux panneaux explicatifs  vous permettront de plonger dans l’histoire de ce lieu unique tournée les autres.

Château du Clos de Vougeot

Au cœur des grands crus de la Bourgogne, le Château Clos-Vougeot est un site exceptionnel. Et même si le temps est maussade aujourd’hui, les dernières couleurs de l’automne offrent des paysages tout simplement splendide. Amateur de vin ou pas, difficile de rester insensible à ce spectacle et à son histoire. L’histoire de la vigne sur ces terres remonte au XIIe siècle lorsque les moines de l‘Abbaye de Cîteaux y fondent un domaine viticole. Le Château dans son apparence actuelle est le fruit de plusieurs siècles de construction entre le XIIe et le XVIe siècle. Le mur d’enceinte, à qui l’on doit le nom de clos, ne fait pas moins de 3 kilomètres et protège les 50 ha de vignes.

Pour découvrir l’histoire de ce lieu, j’ai opté pour la visite guidée. Pendant une heure, vous découvrirez les différentes parties du château avec un guide qui vous livrera quelques unes des clés pour comprendre l’histoire de ce lieu et plus généralement la culture des vignes. Vous avez également la possibilité de faire une visite libre. Elle donne d’ailleurs accès aux mêmes partie du château que la visite guidée et vous pourrez également découvrir un film documentaire très intéressant sur l’histoire de la confrérie des Tastevin dont la projection est faite dans une salle de cinéma aménagée dans l’ancien dortoir des frères convers.

Le château que vous découvrirez est aujourd’hui dissocié du domaine viticole dont les 50 ha sont répartis entre plus de 80 propriétaires. Le château reste quant à lui un lieu de vie et de célébrations pour la confrérie des Tasdevin. Ce lieu est un témoin du passé et un véritable symbole de l’histoire viticole de la Bourgogne. Pour l’anecdote, de nombreuses personnalités sont passés par le Clos Vougeot et pas moins d’une semaine avant ma visite, le président Macron ainsi que la Chancelière Allemande Merckel ont fait un repas de gala. Je pense que l’on peut leur faire confiance sur la qualité de la table !

Jour 1 / Premiers pas sur les bords de la Loire…

Saint-Jean-Saint-Maurice-en-Loire

Un petit village plein de charmes installé sur les bords de Loire reconnaissable avec son imposante tour ronde qui est un donjon datant du XIIe siècle. L’accès au donjon est normalement possible et vous pemettra d’accèder à son sommet par un petit escalier en acier. De là, une vue à 360° vous permettra d’embrasser une vue sur le village et la Loire. A ne pas manquer !

Prenez le temps de découvrir ce village en empruntant ces petites ruelles qui vous feront découvrir toute l’histoire de ce lieu au travers de ses monuments comme son église ou encore la maison du cadran solaire. Arrivant peu avant 12h, le village était d’un calme absolu. Nous avons pu le découvrir tout seul, un pur bonheur !

Le Pêt de l’âne

En voilà un drôle de nom pour un arrêt incontournable dans la région. Ce « horse shoe » Ligérien offre un superbe panorama sur la Loire. Le lieux a été  aménagé pour accueillir tout le monde et vous trouverez sur place des tables de pique-niques pour la pause déjeuner ! Nul doute que les amoureux de belles lumières et de tranquillité viendront ici au levé du jour pour capter toute la magie du lieu !

Le Château de La Roche

Tout est dit dans son nom. Un château installé sur un éperon rocheux au milieu de la Loire, flanqué de deux tours rondes qui lui donnent des allures de conte de fée ou presque. L’apparence de ce château a beaucoup évolué au fil des siècles et de ses propriétaires. Il faut dire que de par sa position, le château est particulièrement exposé aux fureurs de la Loire. Des panneaux ont même été installés sur les murs du château en souvenir de ces évènements. Le château de la Roche est aujourd’hui la propriété de la communauté des communes qui a fait un très beau travail de rénovation et qui propose de faire découvrir son intérieur avec une visite théâtralisée. En voilà une bonne idée ! On avait entendu d’excellents retours sur ces visites et c’est effectivement une belle découverte qui ravira les petits et les grands !

N’oubliez pas de réserver à l’avance pour découvrir le château ici : https://www.lechateaudelaroche.fr/.

Le prieuré de Pommiers-en-Forez

On est tout de suite séduit par le doux nom de cette petite commune Française de 360 habitants, Pommiers. C’est ensuite la découverte du centre historique du village organisé autour de son église et de son prieuré qui continuera à nous charmer. En fin d’après-midi, le petit village est bien calme. C’est donc encore une fois seuls que nous découvrirons son église et ensuite son prieuré. La visite du prieuré est payante mais vaut vraiment le détour si vous êtes ici. Elle vous permettra de percer ces imposants murs et de mieux comprendre ce lieu chargé d’histoires. Les premiers moines se sont installés ici dès le IXe siècle. La visite vous permettra d’accéder aux différents lieux de vie du prieuré depuis les souterrains jusqu’aux chambres en passant par le cloitre. Nous avons eu la chance de faire une visite « privative » de ces lieux emprunt certainement du même silence qu’à l’époque où les moines occupaient les lieux. Une belle mise en valeur du patrimoine et un accueil vraiment attentionné feront de cette visite une très belle découverte !

Le château de Sail sous Cauzon

La forteresse médiévale et la chapelle de Couzan ont été construites sur une pointe rocheuse dominant les alentours. Les remparts de la forteresse sont encore imposants. Si la météo est clémente, le panorama offert depuis la forteresse sur la plaine du Forez et même les Monts du Lyonnais est superbe ! Durant la saison estivale (juillet-août), la forteresse peut se visiter. Le reste de l’année, il faudra réserver à l’avance une visite guidée de groupe pour espérer pouvoir passer de l’autre côté des remparts !

Montbrison

Dans notre grande traversée du Nord au Sud du département, nous faisons étape dans la petite ville de Montbrison pour la nuit. La nuit tombée mais surtout le couvre-feu ne nous offrirons malheureusement pas l’occasion de découvrir celle qui fut la capitale du Forez.

Jour 2 / En remontant la Loire…

Saint-Romain-le-Puy

A seulement quelques kilomètres au sud-est de Montbrison, il est impossible de passer à côté de ce village dominé par un imposant rocher basaltique sur lequel est construit le prieuré. Vous pourrez découvrir de l’extérieur cette église Prieurale datant des Xe et XIe siècles et embrasser une vue panoramique sur la plaine ! Un panorama réjouissant ! Le site est vraiment très facile d’accès. Un grand parking permettra de stationner votre véhicule et un chemin dans les vignes vous conduira à l’église en seulement quelques minutes !

Le Château d’Essalois

Avec sa position stratégique dominant le lac de Grangent, le château d’Essalois offre une superbe vue sur la Loire et le château Grangent en contrebas. Vous trouverez de nombreux sentier de randonnées depuis le plateau où est installé le château.

Le barrage de Grange et son château

Grande voute en béton de 55 m de haut, le barrage de Grangent a été construit dans les années 50 avec pour principale fonction la production électrique. Sa construction a profondément modifié le paysage en noyant une partie de la vallée. Les maisons, les routes et ponts ainsi qu’une ligne de chemin de fer qui étaient dans la vallée se retrouvent maintenant sous les eaux. Le barrage a également un rôle de régulation sur le fleuve. D’ailleurs à cette époque de l’année, le niveau est assez bas et laisse découvert certains rivages d’ordinaire sous l’eau. Le barrage n’a rien d’extraordinaire en lui même. On peut le traverser en voiture pour rejoindre l’autre côté de la vallée. Pratique non ? Mais le véritable centre de toutes les attentions ici, c’est bien le château de Grangent. Installé sur son île, au milieu des eaux, il n’est pas sans me rappeller l’île Noire de Tintin. Cependant, c’est bien la construction du barrage qui lui donne aujourd’hui son caractère si singulier dans le paysage. Pendant des siècles, depuis sa construction au XIIiè siècles, il était installé sur son promontoir rocheux de plus de 50 m.  Vous pourrez admirer ce château depuis plusieurs points de vues aménagés le long de la route. Un arrêt incontournable pour apprécier la main heureuse que l’homme a ici eu sur le paysage…  

Le plateau de la Danse

Site naturel incontournable de la région, le plateau de la Danse offre un panorama exceptionnel sur la Loire et ses environs. La Loire semble comme danser sous notre regard émerveillé, serpentant entre dans ses gorges. Lieu prisé des promeneurs et des sportifs, le plateau de la Danse bénéficie offre des perspectives exceptionnel sur la nature ici présente. L’accès au plateau n’est pas aisé, il faudra emprunter des petites routes pour rejoindre le village de Quéret où a été aménagé un grand parking pour accueillir votre monture. D’ici, une charmante ballade commençant dans la petite montée au bout du parking vous mènera sur le plateau en 10 min seulement… on aurait même que cela soit un peu plus long tellement les couleurs d’automne magnifie le paysage.