Le printemps est la saison propice pour partir explorer les environs de Lyon. Et parfois, il n’est pas nécessaire de partir bien loin pour trouver le dépaysement. C’est ce que je vous propose le temps d’une escapade dans le Beaujolais. Lamartine disait : « Il y a trois fleuves à Lyon : la Saône, le Rhône et le Beaujolais. » Le Beaujolais est évidemment indissociable de son vignoble qui a contribué à sa renommée. Mais le Beaujolais, c’est avant tout un territoire qui s’étend sur le nord du département du Rhône et jusqu’au sud de la Saône-et-Loire. Ce sont des paysages et un patrimoine. Entre les contreforts du Massif central et les plaines de la Saône, ces vallons plantés de vignes avec leurs petits villages dorés et leurs châteaux, le Beaujolais offre une diversité insoupçonnée.

1 – Salles-Arbuissonas-en-Beaujolais

Avant de partir pour le Beaujolais, ce petit village m’était complètement inconnu. Et pourtant, ce fut un véritable coup de cœur lors de ce séjour. C’est sous un superbe soleil que nous découvrons Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais. Certes, le nom du village est un peu long, mais on lui pardonnera bien vite. Par souci de concision, nous l’appellerons donc Salles.

Le village de Salles offre un voyage hors du temps. C’est au Xe siècle que les moines de l’abbaye de Cluny ont fondé ici un prieuré composé de son église et de son magnifique cloître roman. La visite du Musée du Prieuré est vraiment à ne pas manquer. Vous pourrez y découvrir l’histoire de la fondation du prieuré et l’histoire singulière des chanoinesses-comtesses qui ont vécu dans ce village. L’accès au musée vous offre la possibilité de visiter le cloître, la salle du chapitre et le parloir. La rénovation de l’ensemble est superbe.

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En sortant du musée, il ne faut pas manquer le parc devant l’église. Flanqué de son grand portail, le parc est entouré de belles demeures des XVIIIe et XIXe siècles. Ces maisons accueillaient les fameuses chanoinesses-comtesses.

Il est possible de continuer la balade dans le village au travers d’un petit parcours jalonné de panneaux explicatifs sur l’histoire de Salles. Sur la place de la mairie et de l’ancienne école, vous pourrez notamment observer le pressoir à raisins.

2 – Vaux en Beaujolais

À quelques kilomètres de Salles, se trouve le petit village de Vaux-en-Beaujolais. Ce village a servi de décor au roman Clochemerle de Gabriel Chevallier, qui a connu un succès retentissant. L’auteur narre l’histoire d’un village de quelques centaines d’âmes qui s’est déchiré lorsque le maire de l’époque a décidé d’installer une pissotière en face de l’église.

Un petit musée gratuit à côté de la cave permet d’en savoir plus sur l’auteur et son œuvre. Juste à côté, un petit théâtre automatique offre un spectacle sympathique en actionnant une manette. Sur la place, on retrouve bien sûr la fameuse pissotière. Et en face, une maison est recouverte d’une fresque représentant les principaux personnages de l’œuvre de Gabriel Chevallier.

C’est une place fort sympathique où l’on dispose de tables de pique-nique à l’ombre des glycines. Pour compléter cela, la cave est juste à côté pour déguster les crus du Beaujolais, avec modération bien sûr !

Après avoir découvert la place du village, nous décidons de partir avec les personnages du roman à la découverte du village. Un petit itinéraire jalonné par les personnages nous permet de découvrir le bourg en montant sur ses hauteurs. C’est l’occasion d’embrasser de jolis panoramas sur le clocher de l’église et les rangs de vignes.

3 – Le Mont Brouilly 

Le mont Brouilly se dresse avec sa coiffe boisée au milieu des vallons de vignes. Sur ses pentes, l’appellation Côte de Brouilly, évidemment. Plusieurs randonnées permettent de découvrir les alentours et le mont Brouilly. Il est possible de rejoindre le sommet et sa chapelle en voiture. Là, un grand parking vous permet de garer votre véhicule à côté de l’édifice. Plusieurs tables d’orientation offrent de jolis points de vue sur les environs. Derrière la chapelle, un grand espace vert permet de faire une pause à l’ombre des arbres.

Du sommet du mont Brouilly ou du parking un peu plus bas, il est possible de faire le tour du mont par un petit sentier passant en forêt, jalonné de panneaux explicatifs sur l’histoire de ce lieu. Il n’y a qu’une seule percée sur le paysage au niveau du deuxième parking.

4 –  L’Eglise de Régnié-Durette

Cette église aux deux clochers a des faux airs de la basilique de Fourvière. Et pour cause : c’est le même architecte, Pierre Bossan, qui en est à l’origine. Véritable symbole du village, ses deux clochers sont un point de repère pour les environs.

Construite au XIXe siècle, l’église a besoin de travaux de rénovation et fait partie du Loto du Patrimoine, initiative de Stéphane Bern pour la protection et la rénovation du patrimoine français.

5 –   La Tour Bourdon

À quelques kilomètres des deux clochers de Régnié-Durette, se dresse la Tour Bourdon. Cette tour de galets au milieu des vignes est assez surprenante. Si c’est l’homme qui a érigé ces blocs de grès les uns sur les autres, les pierres étaient là, sur place, bien avant les vignes.

Ce sont les travaux des ouvriers de la vigne qui ont mis en évidence ces blocs de pierres. La présence de ces énormes blocs de grès, dont certains peuvent peser plusieurs tonnes, a alimenté de nombreuses discussions et théories parmi les géologues. On attribue aujourd’hui la présence de ces blocs de grès à un ancien glacier. Sur place, vous trouverez des panneaux explicatifs et une superbe vue à 360° sur le Beaujolais.

6 –   Beaujeu

Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais. C’est d’ailleurs de cette ville, fief des seigneurs de Beaujeu, que le Beaujolais tire son nom. Sur les routes du vignoble, Beaujeu constitue une étape sympathique. Les principaux lieux d’intérêt se trouvent près de son église romane du XIIe siècle. Juste en face, se dresse une maison à colombages datant du XVe siècle. Cette belle demeure accueille aujourd’hui l’Office de Tourisme au rez-de-chaussée et une salle d’exposition à l’étage. C’est l’occasion d’entrer dans la cour intérieure de l’édifice d’où part l’escalier desservant les différents niveaux, structure assez classique pour ce type de demeure.

Jouxtant la maison à colombages, la Maison du Terroir de Beaujeu propose une belle boutique avec de nombreux produits régionaux. Par ailleurs, à l’étage se cache un étonnant musée sur l’histoire de la région. Le parcours scénographique est vraiment intéressant, alternant entre expositions, vidéos et reconstitutions. Et ce musée est entièrement gratuit !

En sortant de la visite, quelques chaises et tables sont disposées à l’extérieur, sous les platanes faisant face à l’église. Le « spot » idéal pour déguster une petite boisson ou une glace de la boutique.

Il ne faut pas hésiter à remonter la rue principale pour découvrir le centre historique de Beaujeu, encore animé par de nombreux commerces de proximité. Par ailleurs, vous pourrez observer la maison de la Tour avec sa belle tour en encorbellement. Le roi Louis XI aurait même dormi dans cette demeure lors d’un pèlerinage.

7 –   Chapelle de la Madone à Fleurie

Un lieu iconique du Beaujolais. C’est sur cette butte, sur les hauteurs du village de Fleurie, que se trouve la chapelle de la Madone. Construite dans les années 1870, l’histoire avance plusieurs raisons quant à la fondation de cette chapelle.

On raconte que les habitants de Fleurie ont fait le vœu d’ériger cette chapelle si la Vierge protégeait leur village et leurs vignes de deux fléaux qui menaçaient la région à l’époque : L’invasion prussienne lors de la guerre de 1870 ou l‘oïdium (une maladie de la vigne) qui ravageait le vignoble. Le village ayant été épargné, la Madone fut construite en 1875 sur ce sommet (qu’on appelle le mont de la Madone). Aujourd’hui, elle veille sur l’un des crus les plus élégants et féminins du Beaujolais : le Fleurie.

8 –   Le Moulin à Vent

Symbole d’un territoire, le Moulin-à-Vent a donné son nom à cette appellation du Beaujolais. Le moulin à vent est daté du XVe siècle. L’accès au moulin est facile : un petit parking permet de se garer à côté de la cave, en face de laquelle se trouve l’accès au moulin à vent, installé au milieu des vignes.

9 –   Découvrir l’hsitoire de la vigne et du vin en visitant Le Hameau Duboeuf

L’histoire et les paysages du Beaujolais sont indissociables de la vigne et du vin que l’on réalise ici. Le Beaujolais comprend 12 appellations d’origine contrôlée (AOC), du Beaujolais au sud jusqu’au Saint-Amour au nord. Ces appellations reflètent la spécificité du terroir avec sa géographie et la qualité de ses sols. Chacun des vins aura son propre caractère selon les parcelles de vignes et le travail du vigneron. Et il faut avouer qu’il y en a pour tous les goûts : du plus léger et frais au vin plus charpenté et aromatique.

S’il est possible de découvrir l’histoire du Beaujolais au travers de ses différentes caves, le Hameau Dubœuf — du nom de Monsieur Georges Dubœuf, négociant en vin et son créateur — est assez unique. Il est désigné comme le plus grand parc touristique dédié au vin. Avec 30 000 mètres carrés, le lieu vous invite, à travers trois sites, à découvrir la vigne et le vin sous toutes ses formes. Une histoire passionnante autour de la vigne, du vin et des femmes et hommes qui ont contribué à son développement et à sa protection. Un lieu assez unique en son genre qui propose des expériences visuelles (spectacles sons et lumières, films en 3D, vidéos) ainsi que la découverte du centre de vinification, agrémenté d’un charmant jardin où se détendre à la fin de la visite autour d’une collation ou d’un mini-golf. Je n’ai pas vu le temps passer lors de cette visite de presque 5 heures tout de même ! Une visite idéale pour une journée comme aujourd’hui où la météo est capricieuse.

10  –  Sillonner  la route dans les vignes

C’est l’expérience ultime en Beaujolais. Parcourir cette magnifique route qui nous mène de vallons en villages, offrant des points de vue toujours différents. Il faut prendre le temps de s’arrêter dans ces petits villages, s’attabler à la terrasse d’un café ou d’un restaurant et observer la vie. L’espace de quelques minutes ou de quelques heures, il faut emprunter l’un des nombreux chemins de randonnée pour marcher au milieu des vignes.

Le Beaujolais côté Pratiques

Comment venir dans le Beaujolais ? 

Pour découvrir le Beaujolais, il faut être véhiculé. Facile d’accès depuis l’autoroute, le Beaujolais se trouve à moins d’une heure en voiture de Lyon !

Pour ceux qui visite Lyon sans véhicule, plusieurs suite de réservation comme Get your Guide vous mettent en relation avec des agence organisant des visites sur la journée.

Quand venir dans le Beaujolais ? 

C’est très certainement entre le printemps et l’automne qu’il est le plus agréable de découvrir le Beaujolais. Au printemps, la vigne se développe et peint avec de gros aplats verts les vignobles. Puis, à l’automne, après les vendanges, c’est l’explosion des couleurs. Il faut donc venir découvrir le Beaujolais à différentes saisons !

Où dormir dans le Beaujolais ? 

Le Beaujolais compte de nombreux hébergements au cœur des vignes ou dans les villages. J’ai séjourné dans les chambres d’hôtes du Haut-Chénas. Un endroit merveilleux surplombant les vignes. L’hébergement dispose d’une superbe piscine, d’un jacuzzi, d’une salle de jeux et d’un restaurant. La propriétaire, également vigneronne, propose de beaux vins.

Où manger dans le Beaujolais ? 

Partout ! Le Beaujolais compte de nombreuses tables où déguster les spécialités locales. Parmi elles, on peut noter le saucisson cuit avec sa sauce au vin, les escargots de Bourgogne, le coq au vin ou encore l’andouillette beaujolaise !

Capri. Il suffit de prononcer ce mot pour qu’un imaginaire foisonnant s’éveille. Île paradisiaque, île luxueuse, île surfréquentée : les stars hollywoodiennes des années 50 ne sont pas étrangères à la renommée de ce rocher qui accueille, encore aujourd’hui, de nombreuses personnalités publiques et les plus grandes fortunes de ce monde.

Si, en pleine saison, Capri peut voir débarquer plus de 10 000 personnes par jour, la découvrir hors saison est une expérience délicieuse et une étape incontournable lors d’un voyage à Naples et dans sa baie. Il suffit d’opter pour un tour de bateau autour de l’île ou de s’écarter des sentiers battus pour plonger dans son ambiance unique et comprendre ce qui attire les hommes depuis des millénaires : ses falaises abruptes plongeant dans des eaux turquoise. Alors, choisissez bien votre période pour découvrir Capri et profiter pleinement de sa douceur de vivre !

1 – Capri

L’île de Capri se compose de deux communes : Capri et Anacapri. C’est avant tout la commune de Capri qui attire les foules, venues ici goûter à la douceur de la dolce vita sur les pas des stars hollywoodiennes. Il va sans dire que ce sont des milliers de touristes qui débarquent chaque jour sur cette petite île. Pour vivre pleinement l’expérience, il convient, dans la mesure du possible, de venir hors de la haute saison touristique et de passer au moins une nuit sur place. Cela permet de profiter de l’île plus tranquillement, car la grande majorité des visiteurs ne reste que pour la journée.

Pourtant, Capri a bien plus à offrir que son centre-ville : de petits chemins de randonnée offrent de superbes panoramas et mènent à des lieux historiques méconnus. Mais avant de se lancer sur les chemins de traverse, il serait dommage de ne pas visiter le village de Capri. C’est très simple : c’est le point d’arrivée du funiculaire que l’on prend depuis le port. La terrasse du funiculaire offre d’ailleurs un premier panorama splendide sur l’île et ses environs.

En tournant sur la gauche, on pénètre dans le cœur du village en découvrant la charmante place Umberto Ier, où les terrasses de cafés et de restaurants jouent des coudes. Sur l’axe principal se succèdent boutiques de luxe, restaurants et grands hôtels. Mais c’est en se perdant dans les petites ruelles et en marchant sur les hauteurs de la ville que l’on commence vraiment à goûter au plaisir de Capri. Vous savez ce qu’il vous reste à faire maintenant !

2 – Arco Naturale 

Depuis Capri, plusieurs options de balades s’offrent à nous. Toute la partie est de l’île est piétonne, à l’exception de quelques petits véhicules de service électriques. En ne restant qu’un jour et une nuit sur place, il faut faire des choix. Exit la Villa Jovis pour cette fois : nous partons découvrir l’Arco Naturale. Tout est dans le nom ! Cette arche naturelle surplombant la mer est magnifique. Plusieurs belvédères permettent de l’observer sous différents angles. C’est l’occasion d’une charmante promenade qui permet de découvrir comment la ville de Capri s’étend et se niche sur les hauteurs.

3 – Ballade de Arco Naturale à la punta Tragara

Depuis l’Arco Naturale, deux options s’offrent à vous : faire demi-tour pour revenir sur vos pas, ou bien effectuer une boucle pour rejoindre Capri en longeant la côte sud. Si vous retenez la deuxième option, notez qu’il faudra affronter de nombreuses marches. Fort heureusement, en faisant la balade dans le sens horaire — c’est-à-dire en démarrant de l’Arco Naturale — vous effectuerez la majeure partie des marches à la descente.

Après être revenu légèrement sur vos pas depuis l’Arco Naturale, empruntez le petit chemin sur la gauche. C’est ici que commence la descente à l’ombre des arbres. Après une progression sous le couvert végétal et quelques marches à la montée, vous retrouverez un sentier offrant de superbes panoramas sur la côte et les rochers iconiques de l’île : les Faraglioni.

En poursuivant le chemin, on rejoint ensuite rapidement la Punta Tragara, célèbre pour son hôtel en partie dessiné par Le Corbusier. C’est d’ailleurs dans cet établissement que Winston Churchill et Eisenhower se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant l’hôtel, un belvédère accessible à tous offre une vue époustouflante sur la mer.

4 –   Certosa San Giacomo Capri

La Chartreuse Saint-Jacques (Certosa di San Giacomo) se trouve à quelques pas seulement des Jardins d’Auguste et de l’effervescence du centre-ville de Capri. Fondée au XIVe siècle, elle constitue le bâtiment le plus ancien de l’île. On y découvre un véritable havre de paix et de silence, offrant l’occasion idéale de s’éloigner de la foule pour une parenthèse hors du temps. Le site se compose d’une église, d’un cloître majestueux, d’un espace muséal et d’un jardin apaisant.

5 –   Giardini Di Augusto

Construits dans les années 30, les Jardins d’Auguste sont un véritable balcon sur la mer. Dès le mois d’avril, le jardin est déjà bien fleuri et offre un cadre enchanteur aux visiteurs. D’un côté du belvédère, il est possible d’observer les célèbres rochers Faraglioni, tandis que de l’autre se dévoile la côte sud-ouest avec la mythique Via Krupp.

L’entrée au jardin est payante. Les tickets s’achètent sur des bornes automatiques à l’extérieur. Cette organisation laisse présager que la foule doit être particulièrement dense en haute saison pour venir admirer la vue.

6 –   Via Krupp

Ce célèbre chemin, qui porte le nom d’un fortuné industriel allemand amoureux de Capri, permet de descendre au pied de la falaise et de rejoindre la plage de Marina Piccola au gré de superbes lacets. Le sentier est régulièrement fermé à cause de l’érosion de la paroi rocheuse qui s’effrite. Et au vu de la disposition des lieux, on préfère ne pas se trouver en dessous à ce moment-là ! Bien que la Via Krupp soit ouverte aujourd’hui, nous faisons l’impasse sur cette jolie descente, faute de temps.

7 –   Anacapri

Anacapri se trouve sur les hauteurs de l’île. Cette commune est la petite sœur de Capri. À l’écart de l’effervescence de sa voisine, Anacapri se découvre avec beaucoup de plaisir le long de son artère principale. Une atmosphère beaucoup plus calme règne dans le centre du village. Encore une fois, la saison touristique n’a pas véritablement commencé pour le moment, ce qui renforce ce sentiment de sérénité.

Il est agréable de se balader dans ces petites rues où, en fin de journée, les locaux investissent les placettes pour échanger.

8 –   Eglise de San Michele Arcangelo

Au cœur d’Anacapri se cache l’incroyable Chiesa di San Michele Arcangelo. Située sur une petite place à quelques pas de l’artère principale, l’extérieur de l’église ne laisse aucunement présager ce qui se cache à l’intérieur.

Derrière les portes de cet édifice baroque datant du XVIIIe siècle, se déploie une véritable œuvre d’art. Pour une fois, celle-ci n’est pas nichée dans une coupole ou accrochée à un mur, mais elle se trouve bel et bien au sol. L’église San Michele Arcangelo présente un immense pavage en mosaïque de carreaux de majolique. Cette œuvre magistrale représente avec une précision fascinante l’histoire du Jardin d’Éden.

9 –   Mont Solaro

Le Mont Solaro est le point culminant de l’île. Forcément, la vue y est imprenable sur les environs : d’un côté, le cap de Sorrente où la côte Amalfitaine se dessine ; de l’autre, l’île de Procida.

Si les plus sportifs peuvent se lancer à l’assaut du Monte Solaro à pied, il est aussi possible de rejoindre le sommet par un autre moyen, pour le moins original : un télésiège monoplace. C’est une expérience en soi, car vous survolerez pendant un peu plus de dix minutes des jardins, une nature sauvage et même quelques biquettes en plein repas !

10  –  Punta Carena

À l’extrémité sud-ouest de l’île se trouvent Punta Carena et son phare. Punta Carena est le spot idéal pour admirer les couchers de soleil. À cette période de l’année, l’endroit est encore très calme. Une petite guinguette est ouverte près du petit port ; un peu plus loin, le phare offre un cadre parfait pour s’installer face à l’immensité de la mer.

Il est possible de rejoindre ce site en empruntant le bus depuis la gare routière d’Anacapri. Attention, il faut ensuite changer de bus pour retourner sur Capri. Notez qu’il est possible de régler votre trajet directement auprès du chauffeur.

Autres lieux à découvrir

 La Villa Jovis

La renommée de Capri ne date pas d’hier. En effet, l’empereur Tibère aurait été séduit par ses charmes car il y a fait construire 12 villas. Parmi ces villas, il est possible de découvrir le site archéologique de la Villa Jovis, la plus grande.

La plage de Marina Piccola

La plage de Marina Piccola se trouve au sud de l’île à l’abri des falaises. Il faut noter que Capri n’est pas une destination de plage.

Une sortie en bateau pour découvrir la grotte azul 

Parmi les acitvités incontournable de Capri, le tour de l’île en bateau. Le tour de ville vous permet d’embrasser une autre perspective sur l’île et les rochers de Fariglioni. De nombreux tours incluent la visite de grottes dont la grotte azul. D’après les photos que j’ai pu voir, la grotte se pare d’un magnifique bleue.

La randonnée

C’est certainement la meilleur façon de découvrir et d’apprécier Capri. J’ai déjà mentionné la randonnée d’Arco Naturale, de la Ville Jovis et de Monte Carlo mais il y a également la randonnée sur la côté ouest entre la Grote Azul et la Punta Carenna qui semble superbe. La randonnée rejoint différents forts le long de la côté.

Shopping

Il n’est pas nécessaire de passer à l’acte d’achat, vous pouvez cous contentez de ragarder les vitrinbes des boutiques de luxes. Les principales marques se trouvent sur l’île.

Carpi Pratiques

Comment aller à Capri ? 

Il est possible de rejoindre Capri en bateaux depuis plusieurs villes : Naples, Sorrento ou encore Positano. Vous trouvez tous les horaires et les tarifs, vous pouver consulter l’application FerryHoppers.  

Tous les ferrys arrivent sur le port au nord de l’ïle. Pour rejoindre le centre de Capri, le plus simple consiste à prendre le funiculaire. Il sera nécessaire d’acheter un billet. Je vous conseille fortement de prendre votre billet en ligne et de vous diriger directement au funiculaire en arrivant sur l’île. Si vous n’avez pas de billet, il faut prendre desuite à droite en sortant des quais pour trouver le kiosque à billets.

Comment se déplacer sur Capri ?

Ah Capri ! Le Vespa ! La Dolce Vita ! Mais est-ce vraiment nécessaire de louer un scooter pour découvrir Capri. En court, non cela n’est pas indispensable. Tout d’abord, toute la partie est de la communue de Capri est piétonne. Ainsi le scooter ne vous sera d’aucun recourt. D’autre part, Capri dispose d’un réseau de transport en commun qui permet de dessrevir tous les princiapux points touristiques. Le seul hic, la capacité des minibus. Encore une fois, nous sommes avant l’affleunce touristiques et aucun problème pour prendre les transports en commun. Par contre de nombreux visiteurs peuvent relater des temps d’attente assez long. 

Ou dormir à Capri ? 

Capri est synonyme de luxe. Toutefois, en s’écartant un peu du centre ville, il est possible de trouver des hébergements avec des tarifs relativement raisonnables (comptez environ une centaine d’euros). Nous avons séjourné dans le charmant Hôtel Familial 4 Stagioni à moins de 10 minutes du centre ville.  L’hôtel bénéficie d’une superbe terrasse et le propriétaitre Italien fort sympathique parle Français ! Autre alternative, séjourner à Anacapri. La ville offre une alternative intéressante à des prix souvent plus abordables que Capri.

Ou manger à Capri ? 

Capri est évidement chère voire très chère. Un petit conseil, pensez toujours à regarder la carte et les prix avant de commander quoique ce soit car les prix peuvent tutoyer la stratosphère ici. Fort heuresement, il existe quelques adresses pour se restaurer à bon compte.

Ristorante Pizzeria Verginiello

Un restaurant caché à l’abri des regards. C’est sur la recommendation de notre hôte que nous découvrons ce restaurant. Une grande et belle salle avec une vue sur le Vésuve. Une carte offrant un large choix de spécialités Italiennes. Et des prix doux pour Capri.

Capri Pasta Gastronimia e Catering

En plein centre de Capri, un petit traiteur proposant un large choix de plats préparés. Idéale pour gouter de bon petits plats ou acheter une part de pizza pour son pique nique du midi.

Les supermarchés

Vous trouverez plusieurs petits surpermarchés dans Capri. Certains disposent d’un petit rayon charcuterie. Certes les prix sont plus élevés que sur le continent mais vous pourrez trouver tous les ingrédients pour faire par vous-même le  sandwich de vos rêves.

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Oslo, capitale de la Norvège est une ville profondément tourné vers la nature. Porte sur le Fjord, entourée par les montagnes, on rejoint ici les stations de ski en moins de 30 minutes en métro. La Norvège est évidément indissociale de l’hsitoire Viking que l’on découvre au travers de plusieurs musées. Oslo se découvre à peids, au travers de ses différents quartiers et bien évidément en ferry pour explorer uen partie du Fjord faisant face à la ville. 

 Les incontournables d’Oslo

1 – Opéra d’Oslo

2 – Christina Torv

3- Aker Brydge

4 – Eidsvolls Plass

5 – Karl Johan Street

6 – Musée Folklorique Norvégien

7 – Musée de la Marine

8 – Musée Fram

9 – Musée Munch

10 – Bibliothèque Deichman

11 – Forteresse Akershus

12 – L’Ile de Lindoya

13 – Le Musée National

14 – L’Hôtel de Ville

15 – Le quartier de Grunerlokka

16 – Le quartier de Vulkan et le marché de Mathallen

Jour 1 / Découverte d’Oslo et de la Culture

Premiers pas dans Oslo

Une fois n’est pas coutume, je commence mon exploration par une visite guidée du centre historique. J’utilise très fréquemment la plateforme GuruWalk, qui permet de découvrir une ville à travers le regard de passionnés. Notre guide du jour est un Norvégien d’adoption : originaire de Pologne, il vit à Oslo depuis plus de 15 ans et connaît les moindres secrets de la capitale.

La découverte débute par l’emblématique Opéra d’Oslo, qui fait face au fjord. Avec ses lignes épurées et sa blancheur éclatante, son architecture évoque irrésistiblement la silhouette d’un iceberg émergeant de l’eau.

Inauguré en 2008, ce projet est un véritable cas d’école : les travaux ont été terminés en avance sur le planning et, fait encore plus rare pour un chantier de cette ampleur, pour un coût inférieur au budget initial !

L’anecdote insolite : C’est grâce aux économies réalisées sur la construction que la ville a pu financer la sculpture flottante que l’on voit aujourd’hui scintiller juste en face de l’édifice (intitulée She Lies).

La visite se poursuit vers Christiania Torv. Cette place historique marque un tournant majeur pour la capitale. Suite à plusieurs incendies dévastateurs ayant ravagé l’ancienne cité médiévale, le roi Christian IV ordonna en 1624 de déplacer la ville et de la reconstruire ici même, à l’abri des remparts de la forteresse. Pour éviter de nouveaux drames, il imposa la pierre et la brique comme matériaux de construction.

Sur cette place, on ne peut manquer la célèbre fontaine ornée du gant du Roi. La légende raconte que Christian IV jeta son gant au sol en pointant du doigt ce nouvel emplacement et déclara :

« La nouvelle ville s’élèvera ici ! »

C’est ainsi que la cité fut rebaptisée Christiania, en l’honneur du souverain, nom qu’elle portera jusqu’en 1925 avant de redevenir Oslo.

Aker Brydge  &  le Square de l’Hôtel de Ville

Depuis le parc de Kontraskjæret, on jouit d’une vue imprenable sur la place de l’Hôtel de Ville et le quartier branché d’Aker Brygge. Cet ancien chantier naval, autrefois industriel, s’est métamorphosé en quelques décennies en un lieu de vie incontournable où l’on se presse pour dîner ou boire un verre en terrasse. C’est aussi un quartier résidentiel prisé, avec de superbes appartements contemporains tournés vers la baie.

C’est également dans ce secteur que se sont installés le majestueux Musée National ainsi que le Centre Nobel de la Paix.

Le saviez-vous ? Le Prix Nobel de la Paix est le seul à ne pas être décerné en Suède. Cette particularité remonte à la volonté d’Alfred Nobel lui-même. À son époque, la Norvège et la Suède étaient unies sous la même couronne. Symboliquement, il a exigé que ce prix spécifique soit remis à Oslo, un geste fort qui perdure encore aujourd’hui.

Le centre d’Olso

Le véritable centre névralgique d’Oslo se situe sans doute au niveau de la place Eidsvolls plass. Ce square verdoyant est entouré de monuments prestigieux : d’un côté, le Théâtre National, et de l’autre, le Parlement (Stortinget). Le célèbre Grand Hôtel, ainsi que d’autres édifices majeurs de la capitale, ont vue sur cette place animée.

Cependant, un détail insolite n’échappera certainement pas aux voyageurs français. Sur la place, trois édicules de toilettes publiques arborent fièrement la devise de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

L’anecdote insolite : Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces toilettes sont un cadeau ! Elles ont été offertes par la ville de Paris à la ville d’Oslo en 2005, pour célébrer le centenaire de la fin de l’union entre la Norvège et la Suède.

Karl Johans Gate

La Karl Johans gate est la principale artère d’Oslo, véritable cœur battant de la capitale. Cette grande avenue semi-piétonne connecte directement la gare centrale au Palais Royal, qui trône fièrement à son extrémité.

En flânant le long de cette rue et dans ses ruelles adjacentes, on découvre une effervescence constante : d’innombrables commerces, des hôtels prestigieux (comme le célèbre Grand Hotel) et une multitude de restaurants. C’est le passage obligé pour prendre le pouls de la ville, admirer le Parlement (Stortinget) ou simplement profiter de l’animation des terrasses.

Musée Folklorique Norvégien

Depuis Aker Brygge, j’embarque sur le ferry direction la presqu’île de Bygdøy, qui abrite plusieurs musées incontournables d’Oslo.

Dès le débarcadère de Dronningen, une dizaine de minutes de marche suffit pour rejoindre l’entrée du Musée d’Histoire Culturelle (Norsk Folkemuseum). Le chemin traverse un quartier résidentiel d’un calme olympien, où de superbes maisons blanches parfaitement entretenues jalonnent le parcours.

Ce musée en plein air est une véritable capsule temporelle. On y découvre l’habitat traditionnel de différentes régions de Norvège à travers les âges. De véritables quartiers ont été reconstitués et il est même possible de pousser la porte de certains commerces ou habitations pour s’immerger dans le quotidien d’autrefois.

Mon coup de cœur : Sur les hauteurs du parc, ne manquez sous aucun prétexte l’église en bois debout de Gol (Stavkirke). Construite au XIIe siècle, cette structure entièrement sculptée est tout simplement incroyable et dégage une atmosphère mystique unique.

À l’entrée du site, plusieurs bâtiments accueillent des expositions plus traditionnelles. On y traverse l’histoire de l’art norvégien à travers une multitude d’objets et de reconstitutions d’intérieurs. J’ai particulièrement apprécié l’exposition dédiée au peuple Sami (les Sames), ce peuple autochtone du Grand Nord, dont la culture et les traditions sont fascinantes.

Ce musée est un véritable coup de cœur, offrant une parenthèse bucolique et instructive à seulement quelques minutes du centre-ville.

Musée de la Marine

Avec ses plus de 25 000 kilomètres de côtes (en incluant les îles et les fjords), la Norvège est une nation profondément tournée vers l’océan. Pour comprendre ce lien indéfectible, une visite au Musée de la Marine (Norsk Maritimt Museum) s’impose.

Ce musée est une véritable invitation à voyager à travers le temps et les flots. Il retrace l’épopée de la navigation norvégienne, dont les racines plongent jusqu’à l’ère légendaire des Vikings.

Musée Fram

Juste en face du Musée de la Marine se dresse l’impressionnante structure triangulaire du Musée du Fram. C’est une étape incontournable qui ravira les petits comme les grands.

Ce bâtiment a été conçu sur mesure pour abriter le célèbre Fram, le navire en bois le plus solide au monde. Au fil de la visite, on plonge dans l’épopée héroïque des expéditions polaires norvégiennes. Le clou du spectacle reste l’accès au navire lui-même : c’est bien le véritable bâtiment de 1892 qui est exposé ici.

Musée Munch

Edvard Munch est sans conteste l’artiste norvégien le plus célèbre au monde. Même si son nom ne vous est pas familier, vous avez forcément déjà croisé l’une de ses versions du Cri. Cette œuvre, Munch l’a déclinée en quatre versions (peintures et pastels), et elle ne laisse personne indifférent. Et pour cause : Munch est l’un des maîtres incontestés de l’expressionnisme.

Pourtant, le succès n’a pas toujours été au rendez-vous. Son œuvre a longtemps divisé la critique et il lui a fallu de nombreuses années avant d’imposer son art, y compris dans sa propre patrie. Le projet d’un lieu d’envergure a lui aussi connu des rebonds, et ce n’est qu’en 2021 que le nouveau musée Munch a enfin ouvert ses portes, à quelques pas de l’Opéra.

Si l’esthétique du bâtiment — une tour moderne de 13 étages — ne fait pas l’unanimité dans le cœur des Osloïtes, la scénographie intérieure et la richesse des collections valent absolument le coup d’œil. C’est d’ailleurs l’un des plus grands musées au monde dédiés à un seul artiste.

Chose rare à Oslo, le musée ferme ses portes plus tard que les autres. C’est l’occasion idéale pour découvrir les galeries dans un calme quasi religieux, loin de l’effervescence touristique de la journée.

 Bibliothèque Publique Deichman

La nouvelle bibliothèque Deichman Bjørvika a ouvert ses portes en 2020, à quelques pas seulement de l’Opéra d’Oslo et du musée Munch. Véritable temple de la culture, cette immense bibliothèque est un espace ouvert à tous, où l’architecture audacieuse rencontre la convivialité.

Je vous invite vivement à pousser les portes de ce bâtiment pour en découvrir l’intérieur spectaculaire. Il faut emprunter les escalators suspendus pour explorer les différents niveaux, tous baignés de lumière. Ici, de nombreux espaces se côtoient harmonieusement :

• Des coins lecture cosy avec vue sur le fjord.

• Des espaces de travail modernes et inspirants.

• Un café accueillant pour une pause gourmande.

C’est un lieu qui invite réellement à la déconnexion : on s’y assoit pour ouvrir un livre ou simplement pour s’octroyer une parenthèse calme lors de sa découverte d’Oslo.

Jour 2 / A la découverte des différentes facettes d’Oslo

Forteresse d’Oslo d’Akershus

Rien de tel que de commencer la journée par une balade à la forteresse. Pour s’imprégner de l’ancienneté des lieux, il faut grimper vers les hauteurs du site. En parcourant les remparts, on profite d’un panorama exceptionnel sur le quartier d’Aker Brygge et sur l’immensité du fjord.

Le sentier mène ensuite au cœur de l’enceinte, dans la cour intérieure, avant de redescendre vers les parties basses du domaine. C’est d’ailleurs depuis le bas des murs que l’on prend toute la mesure de l’édifice, fièrement érigé sur son éperon rocheux.

Bon à savoir : Si l’accès aux extérieurs est gratuit, il est possible de visiter les espaces intérieurs et les musées (comme le château ou le musée de la Résistance). L’entrée est d’ailleurs incluse avec l’Oslo Pass.

Excursion sur l’île de Lindoya 

Une petite île tranquille, où les voitures n’ont pas leur place. Ici, seuls quelques sentiers parcourent la lande, offrant un délicieux sentiment de bout du monde. La brume matinale se déchire doucement pour laisser transparaître un soleil dont les rayons commencent à réchauffer l’atmosphère.

Tout est paisible. On se laisse bercer par le clapotis de l’eau et, de temps à autre, le cri d’un corbeau qui fend le silence. Les Norvégiens possèdent ici leurs célèbres petites cabines de bois (hytter). C’est une véritable palette de couleurs qui défile sous nos yeux : du jaune vif, du rouge profond et du vert sapin, nichés au milieu des arbres. Sur la côte sud, des pontons déserts et de grands rochers polis par le temps invitent à s’asseoir pour observer l’immensité du fjord.

Le Musée National

Le Musée National d’Oslo, qui domine majestueusement la place du port, a ouvert ses portes dans ce nouveau bâtiment en 2022. Avant de vous perdre dans ses galeries, passage obligé par les casiers pour y déposer vos affaires. La visite peut alors commencer : le musée s’étend sur trois étages et propose une collection impressionnante couvrant toutes les époques.

Pour ne rien manquer, le musée propose une application dédiée. Bien qu’elle soit parfois un peu capricieuse, elle s’avère très pratique en proposant plusieurs parcours thématiques selon le temps dont vous disposez. Les commentaires audio sont particulièrement bien conçus : ils sont dynamiques, pertinents et ne s’éternisent pas.

Le clou du spectacle se trouve au deuxième étage, dans la salle Munch. C’est ici que vous pourrez admirer certaines des œuvres les plus célèbres au monde, notamment :

• Le Cri (Skrik) : L’œuvre iconique d’Edvard Munch.

• La Madone : Une toile fascinante et mystérieuse.

Après cette dose de culture, un café situé à l’étage permet de s’accorder une pause bien méritée pour une collation ou simplement se désaltérer tout en admirant l’architecture du lieu.

 L’Hôtel de Ville d’Oslo : un trésor caché derrières les briques

Dès l’entrée, le hall monumental saisit le visiteur : d’immenses fresques narrant l’histoire et la vie locale recouvrent les murs, créant un contraste saisissant avec la sévérité de la façade.

Il est possible de monter à l’étage supérieur pour emprunter la coursive qui dessert les différentes salles d’apparat (accessibles hors événements officiels). Ne manquez pas :

• La salle de réception : Elle abrite notamment des œuvres d’Edvard Munch, l’enfant chéri du pays.

• La salle du conseil municipal : Un lieu chargé d’histoire où se décide l’avenir de la capitale.

• La galerie des cadeaux : Un couloir fascinant où sont exposés les présents diplomatiques reçus par la ville du monde entier.

 Prenez le temps de vous arrêter devant les grandes fenêtres de l’étage. Elles offrent une vue plongeante et imprenable sur le fjord d’Oslo et le port de Pipervika.

Le quartier de Gruderlokka

Depuis l’Hôtel de Ville, le tramway permet de rejoindre le quartier de Grünerløkka en seulement 15 minutes. C’est l’occasion idéale de se déplacer comme un local ! Le trajet traverse les artères principales de la ville qui, ce samedi, sont particulièrement animées. Il faut dire que le soleil brille et que la douceur printanière est au rendez-vous.

D’ailleurs, les habitants d’Oslo ne s’y trompent pas : ils profitent de ces rayons pour prendre d’assaut toutes les terrasses des cafés et restaurants. Nous remontons ensuite la rue Torggata, une voie commerçante bordée de superbes bâtiments, avant de faire une halte près de la cascade de l’Akerselva.

Une jolie promenade permet de longer le cours d’eau, mais je décide de rejoindre rapidement l’effervescence du quartier et la charmante place Olaf Ryes plass. À l’angle de la rue, je tombe sur Haralds Vaffel, le véritable temple de la gaufre.

Le test culinaire : Cette minuscule boutique propose la traditionnelle gaufre norvégienne au fromage brun (brunost). La recette typique ? Confiture de fraise, crème fraîche et fines tranches de fromage de vache caramélisé. Servie bien chaude et pliée en deux, la dégustation est un rite de passage. Si le fromage seul ne m’avait pas convaincu, l’équilibre avec la gaufre est, lui, plutôt agréable !

D’ici, je rejoins la rue Damstredet, une petite ruelle piétonne pavée, bordée de maisons typiques en bois. Sur les hauteurs, on aperçoit un grand cimetière (le célèbre Vår Frelsers). Je poursuis ma route vers la rue Telthusbakken.

Cette ruelle piétonne redescend vers le quartier de Vulkan. On y admire de jolies maisons colorées qui surplombent des jardins partagés. À cette époque de l’année, les cultures dorment encore, mais aux beaux jours, la végétation doit y être luxuriante !

Le quartier de Vulkan et le marché de Mathallen

Le quartier de Vulkan est un ancien site industriel métamorphosé en un éco-quartier moderne, mêlant habilement bureaux, habitations et commerces. C’est ici que bat le cœur gourmand de la capitale : le Mathallen Oslo.

Véritable temple de la gastronomie osloïte, ce grand marché couvert est une escale incontournable. Ce vaste food court met à l’honneur une cuisine internationale riche et variée. Organisé en stands conviviaux, toutes les saveurs du monde y cohabitent : on peut y déguster des spécialités italiennes, des tapas espagnoles, des burgers gourmets ou des fruits de mer ultra-frais. Pour les plus aventuriers, c’est aussi l’endroit idéal pour tenter l’expérience locale : la viande de renne.

Côté budget, il y en a pour toutes les bourses, des petits encas aux plats plus élaborés. Pour s’installer, deux options s’offrent à vous : profiter de l’effervescence de l’espace central ou s’attabler dans la salle intimiste de certains stands.

🌍 Voyage et Environnement : Comprendre nos flux

Depuis mes premiers voyages insulaires, je m’interroge sur ce qui rend la vie possible dans ces territoires coupés des continents, aux conditions parfois austères. Si certaines de ces îles permettaient autrefois de subvenir aux besoins de quelques milliers de personnes, le développement touristique a radicalement bouleversé les équilibres. Dès lors, j’ai pris l’habitude de m’intéresser, pour chacun de mes périples, à la gestion des ressources.

L’électricité est devenue le flux essentiel de notre société — ce que le sang est à l’homme. Une panne de courant prolongée suffit à arrêter, en l’espace de quelques minutes, toute vie sociale autour de nous.

Dans cette série d’articles, j’analyserai pour chaque destination les piliers suivants :

• La gestion de l’eau : de son approvisionnement au traitement des eaux usées.
• L’alimentation et les déchets : l’origine des ressources qui nous nourrissent et la gestion de ce que nous rejetons.
• L’énergie : la production et la distribution de l’électricité.

Dans un contexte de réchauffement climatique et d’effondrement de la biodiversité, j’explorerai notre impact en tant que voyageurs. Car, à moins de partir à pied ou à vélo depuis chez soi, voyager nécessite une quantité d’énergie considérable.

💡 Quelques Notions Clés

• Empreinte Carbone : Mesure des émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités.

• Empreinte Eau : Volume d’eau douce utilisé directement et indirectement (production de biens, nourriture).

• Biodiversité : Richesse et variété du vivant sur notre planète.

Le saviez-vous ? 

• L’empreinte moyenne d’un Français est d’environ 9 tonnes de CO2 équivalent par an. À titre de comparaison, elle est de 20 tonnes pour un Américain et de 3 tonnes pour un Indien.
• La fabrication d’un seul jean représente environ 7 000 à 10 000 litres d’eau.

🌱 Empreinte Carbone : Faire son « point zéro »

Quel est mon véritable impact ? Le site de l’ADEME, Nos Gestes Climat, propose un simulateur pour évaluer son empreinte annuelle. En moins de 5 minutes, vous obtenez un bilan détaillé et des pistes d’action concrètes.

Le plus intéressant est de prendre conscience du poids de chaque poste de dépense. Si vous êtes passionné par les contrées lointaines, vos déplacements en avion seront sans surprise votre principal poste d’émission.

Comment concilier voyage et climat ?

C’est le grand dilemme : l’envie de découvrir le monde face à l’urgence climatique. La réponse la plus simple est de privilégier des transports moins carbonés comme le train ou le bus.

Cependant, cette simplicité soulève deux problématiques :

1. Géographique : Le train ne traverse pas encore les océans.
2. Temporelle : Ces alternatives demandent du temps. Pour que le voyage reste acceptable, il faut revoir notre rapport au séjour : « Partir moins souvent, mais plus longtemps. »

Et si je dois prendre l’avion ?

La règle d’or reste la conscience. Donner du sens à son voyage, c’est aussi savoir qu’au-delà du vol, notre façon de nous loger, de nous déplacer sur place et de consommer localement influence notre bilan.

Certaines compagnies proposent aujourd’hui de contribuer à l’achat de CAD (Carburants d’Aviation Durables) ou utilisent des flottes récentes (moteurs plus sobres de 15 à 20 %).

C’est quoi, les CAD ? 

Les Carburants d’Aviation Durables (ou SAF en anglais pour Sustainable Aviation Fuel) ne sont pas issus du pétrole. Ce sont des carburants de synthèse produits, pour la plupart, à partir d’huiles usagées (végétales ou animales) ou de biomasse. C’est l’un des leviers majeurs pour décarboner le secteur aérien, avec des objectifs d’incorporation croissants fixés notamment par l’Union Européenne.

Après la découverte de la côte de Nuits et de la côte de Beaune, direction ce weekend la côte Chalonnaise. Moins « connue » que ses ainées, la côte Chalonnaise a son propre caractère et recèle de bien des surprises. Elle s’étend sur une bande de près de 40km de Sercy à Bouzeron avec de beaux vignobles et de charmants villages et hameaux. 

Jour 1 | A la découverte de la côte Chalonaise

Saint Gengoux le Nationale

Après avoir traversé les abords de Cluny puis du château de Cormatin que nous avions découvert lors d’un précédent weekend, nous continuons notre chemin jusqu’à Saint Gengoux le Nationale. Cité de caractère de bourgogne, Saint Gengoux le Nationale est une ancienne cité médiévale qui était dotée de fortifications dont certaines sont encore visibles. Arrivés peu avant midi la cité est bien calme et nous découvrons son riche patrimoine seuls. L’Office de tourisme met à disposition une carte avec un chemin de visite permettrant de découvrir les principaux points d’intérêts. Des panneaux explicatifs permettent de comprendre et découvrir les différents monuments. Une très belle surprise !

Pour les gourmands une super adresse : la pâtisserie de l’Enchanteur, une petite boutique installée dans la rue pavée du commerce, un pur bonheur !

 Montagny les Buxy

Direction le pays de Montagny et plus particulièrement le petit village de Montagny-Lès-Buxy. Après  Saint Gengoux le Nationale, nous traversons une superbe route de campagne entre les champs et les vallons.

 Lové dans la douce courbe d’un petit vallon, le village domine fièrement ses coteaux de vignes. Le village est tout petit et il ne faut que quelques minutes pour faire le tour des belles demeures bourguignonnes et des domaines viticoles (malheureusement fermés à cette époque de l’année). Mais le lieu est plein de charme ! C’est depuis le parking à côté du cimetière que démarre un superbe chemin d’interprétations qui vous fera parcourir les côteaux. Près de 4 km jalonnés de 8 panneaux explicatifs qui vous révéleront quelques-uns des secrets de ce terroir unique. Au moment de démarrer la balade, vous pouvez prendre un peu plus à droite du chemin indiqué pour grimper sur les hauteurs du village. Là une aire de pique nique ainsi qu’une table d’interprétations sur les climats vous permettront d’embrasser une vue panoramique jusqu’à Chalon sur Saône.

C’est sous un soleil resplendissant que nous parcourons les vignes où quelques vignerons œuvrent à leur côté. Ici, le cépage roi est le Chardonnay qui produit un vin minéral avec des notes de parfums fruités.

Buxy

A quelques encablures de Montagny, le petit village de Buxy. Un village charmant avec son cœur de village médiéval. Les quelques ruelles médiévales autour de l’église sont jalonnées de belles demeures d’époque médiévale. A l’entrée du village, impossible de manquer sa tour ronde témoignant de ses fortifications. Derrière la tour, les fins gastronomes feront halte au restaurant Gastronomique  l’Empreinte, restaurant étoilé célébrant les produits locaux. Un “mini” parcours avec les principaux points d’intérêts peut être récupéré à l’Office de tourisme.

 Il serait bien dommage d’avoir découverte Montagny-Lès-Buxy et Buxy sans avoir goûté à leur or jaune. Pour cela, rien de plus simple, direction la cave coopérative de Buxy, en périphérie du village (en face de l’office de tourisme). Vous pourrez déguster le Montagny mais aussi des vins rouges de la Côte chalonnaise ou encore du crémant de Bourgogne. Il  y a en a vraiment pour tous les goûts !

Givry

En remontant un peu plus au Nord, le village de Givry. Connu pour son vignoble qui a séduit les plus grands, parmi eux, le roi de France Henri IV, Givry mérite de s’y arrêter pour son superbe patrimoine architectural que l’on doit en grande partie à l’œuvre de l’ingénieur Emiland Gauthey au XVIIIième siècle. Son hôtel de ville, installé dans une ancienne porte de la ville avec son clocheton est vraiment étonnant ! En remontant la rue, vous pourrez rejoindre le cœur de la ville avec la halle ronde, bâtiment singulier autrefois grenier à grains à la forme carré, qui accueille aujourd’hui des expositions temporaires. En face, la célèbre Fontaine aux Dauphins avec ces très beaux reliefs. En dehors des remparts, en ressortant par la porte de l’hôtel de ville, il ne faut pas manquer l’église Saint Pierre de style néo-classique. Si sa façade enduite ocre peut paraître décalée, il ne faut pas manquer son intérieur avec son imposante nef ronde. En fin de journée, les rayons du soleil perçant au travers de ses oculis, le lieux est vraiment magique.

Chalon sur Saône

Classée ville d’Art et d’Histoire, la ville de Chalon est la plus grande du département et recèle d’un riche patrimoine. Installé sur les bords de Saône, le centre historique a beaucoup de charme et reste vivant avec ses nombreux commerces. La meilleure façon de découvrir Chalon est de suivre le “chemin de l’Orbandale” indiqué par des flèches en bronze au sol. Vous pourrez vous procurer un fascicule à l’Office du Tourisme ou le télécharger directement en ligne pour découvrir les principaux points d’intérêts lors de votre parcours (maison de maîtres, encorbellement et maisons à pan de bois). Il ne faut pas manquer l’église Saint Vincent et son cloître récemment rénovés. La place Saint Vincent faisant face à l’église est également fort agréable aux beaux jours dès que les terrasses investissent la place. Pour une pause déjeuner ou diner, il faut se rendre sur l’île Saint Laurent en traversant la Saône. En traversant la Saône, on remarque un très bel édifice installé le long de la Saône, l’ancien hôpital Saint Laurent fondé au XVIième siècle. Sur l’île, vous trouverez la rue “de la faim”avec la rue de Strasbourg où sont au coude à coude de nombreux petits restaurants avec des propositions fort sympathiques. Il est d’ailleurs recommandé de réserver le weekend !

On a testé le Restaurant les Canailles rue de Strasbourg sur l’île Saint Laurent. Une adresse efficace aux accents Bourguignon, c’est simple et très bon !

Jour 2 | A la découverte du Patrimoine

Les Musées de Chalon

Découverte de Chalon sous la pluie. Une météo parfaite pour découvrir les musées de Chalon sur Saône. Parmi les plus célèbres, le musée Nicéphore-Niépce et le musée Denon, deux enfants du pays qui ont profondément marqué l’Histoire. A noter, la gratuité des musées à Chalon, une belle surprise qui permet de convaincre les indécis. Nous partons à la découverte du musée Nicéphore-Niépce. Si son nom ne vous évoque pas quelque chose, le monde entier bénéficie de son invention encore aujourd’hui : la photographie. Au travers d’une importante collection d’appareils photos et photographies, on découvre son histoire, son invention et ses collaborations. Deux expositions temporaires complètent le musée,lors de notre passage, une sur les directeurs de la photographie cinématographique (cinematographer qui occupe un rôle clé dans la production de l’œuvre cinématographique en étant le garant de l’esthétique) et l’Accroche-Coeur de la photographe Nathalie Casabo-Emprin. Les collections temporaires sont renouvelées trois fois par an, de quoi donner l’envie de revenir !

A quelques mètres de là, toujours sur les bords de Saône, l’espace Patrimoine qui retrace l’histoire de la ville de Chalon sur Saône, depuis ses fondements jusqu’à la ville d’aujourd’hui. On en découvre aussi un peu plus sur le développement de l’industrie Chalonaise.

 Le Château de Germolles

A 20 minutes de Chalon, se trouve l’un des rares palais encore existant des Ducs de Bourgogne. Présent du Duc Philippe le Hardi à sa fortunée femme Marguerite de Flandre, c’est sous cette dernière que Germolles deviendra au XIVième siècle un château détonnant pour l’époque, avec son style précurseur, qui influencera bien des années plus tard les chateaux de la Loire. Le château a traversé les siècles non sans mal mais des passionnés œuvrent avec passion à sa restauration et conte son histoire qui vous fera voyager dans le temps. Un gros coup de cœur pour la visite guidée captivante ! Ne manquez pas de prendre le temps de visiter les jardins à la fin de la visite.

Pour aller plus loin…

Quelques idées en plus pour votre séjour en Côte Chalonnaise :

Les châteaux

– Le Château de Rully

– Le Château des Couches

– Le Château Pontus de Tyard

Balade

– La boucle de Givry : ici